Kayfun 4 är en mycket vacker atomizer, komplex men kraftfull som jag aldrig tröttnar på.
A priori kan det vara läskigt med alla dessa bitar men det är inte så när vi tog oss tid att upptäcka det. Det är dock viktigt att känna till ett minimum av driften av kompressionsförstoftare och att ta isär Kayfun 4 helt för att kunna identifiera de potentiella problem som kan uppstå.
Vi kan redan identifiera de tre huvuddelarna:
– Kontakten (A)
– Finfördelarens kropp (B)
– tanken (C) med topplocket (D)
Denna finfördelare har den speciella egenskapen att den kan minska eller öka vätskeflödet från anslutningen med hjälp av en ring (5) som kallas "central sektion", som genom att vrida moturs gör att brickan (8) eller "översektionen" återmonteras. i kontakten A.
När den går upp pressas denna platta mot den inre delen av klockan (20) (avdunstningskammaren), så att mindre och mindre vätska strömmar tills saftens ankomst är helt stängd.
Att veta att luftflödet förblir öppet och helt oberoende av denna "mekanik".
Efter tre månaders intensiv användning stötte jag på några nackdelar som jag ska försöka identifiera.
Den allra första var på gräsrotsnivå.
Den vingliga basen:
För att minska denna effekt, dra helt enkelt åt skruven (9) som håller de tre sektionerna sammanlänkade, nedre (3), central (5) och övre (8). Var ändå noga med att inte dra åt för hårt eftersom den centrala delen måste kunna rotera fritt men utan detta spel som gör monteringen vinglig (i nivå med ringen). Så gör en måttlig åtstramning.
Luftflödesjustering:
Jag tycker att det är lite begränsande till en början, men när den här inställningen har hittats behöver du inte röra den.
För att göra detta, montera helt enkelt din atomizer, ta bort kontaktskruven (1) och se till att inte tappa isoleringen (2).
Sedan med en liten platt skruvmejsel kommer du åt luftjusteringsskruven (13) som sitter i det centrala luftflödesstycket (14).
När du skruvar/skruvar loss denna skruv är den placerad på ett sådant sätt att den mer eller mindre blockerar hålen i det centrala luftflödesstycket, som finns i den sexkantiga delen av denna. Sedan suger du in atomizern för att kontrollera noggrannheten på ditt sug jämfört med din önskan. När du har hittat din återgivning i luft, skruva helt enkelt fast delen (1) (kontaktskruv 510) med isoleringen.
Kontaktfjädern:
Denna fjäder tenderar att bli smutsig ganska lätt och orsakar kontaktförlust. Genom att lätt manipulera ringen (5), rengöra eller sträcka denna fjäder, kommer kontakten tillbaka.
Dessutom, med vissa lådor, visar sig materialet i fjädern vara olämpligt (instabilitet i monteringsvärden eller brist på kontakt, etc.). Om du märker ett sådant problem måste du byta det genom att ersätta det med en guldpläterad fjäder som säljs separat.
För att fylla tanken:
Inifrån klockan:
För att kunna skruva loss din klocka (26) med dess tank, måste plattan (17) (fördelarens bas) vara helt platt mot den övre delen av kopplingen (8) (därför är ringen (5) fastskruvad till den tiden ). I denna konfiguration flyter vätskan, varför du måste placera finfördelaren upp och ner för att skruva loss den. Sedan är det bara att vrida basen på din klocka moturs.
Den "lilla leken" med att skruva/skruva ur på den här nivån är inte alltid uppenbar de första gångerna, men genom att föra in en liten skruvmejsel i luftflödeshålet på den centrala delen får du ett ganska enkelt grepp, utan att tvinga och utan att behöva använda en latexhandske.
När tanken är fylld från insidan av klockan, byter du ut den. Alltid upp och ner, skär av ankomsten av e-vätskan innan du vänder din atomizer upp och ner genom att skruva loss ringen (5) tills du känner "stoppet". När vätskan stängs kan du sätta tillbaka atomizern, vänta tills allt har stabiliserats (2 sekunder) och slutligen öppna juicens ankomst genom att skruva på ringen. Vi ser bubblorna gå upp i tanken och ingen läcka uppstår. Efter några strävanden är grundningen klar.
Vid topplocket:
Först och främst klipper du av ankomsten av e-vätskan genom att skruva loss ringen (5). Sedan öppnar du topplocket, fyller, stänger sedan atomizern och till sist kan du öppna juicens ankomst genom att skruva tillbaka ringen (medurs).
E-vätskeläckage:
Detta händer när fyllningsprocessen inte respekteras.
Jag har också haft läckor på grund av de många manipulationerna av sektionerna på universalkontakten. Min luftflödesjusteringsskruv (13) gled långsamt av mittstycket (14). Genom att överskrida detta förhindrade basen (17) placerad i atomizerns kropp från att trycka helt mot den övre delen (8) av kopplingen. Detta orsakade läckor.
Subohm:
Denna atomizer är designad för att fungera med låga resistansvärden (under 1 ohm) men för det måste du köpa ett lämpligt kit (ingår inte med atomizern), eftersom den grundläggande isoleringen av atomizern inte stöder det mycket låga värden (och därmed den resulterande uppvärmningen) och tenderar att deformeras (se smälta). Jag betalade för det:
Jag köpte subohm-satsen och till min förvåning ser den centrala luftflödesdelen (14) ut identisk med den som medföljer finfördelaren. Tja, nej ! Eftersom jag inte kunde sätta in justerskruven i den eftersom det inte fanns någon gänga inuti. Å andra sidan verkar isoleringen mer robust än den tidigare.
Återigen, vad gäller våren, synd att denna isolator inte levereras med atomizern eftersom de egentligen inte är tillval utan en nödvändighet för att kunna fungera normalt i subohm (vilket är ursprungligen planerat) och på vilken typ av mod.
Låt oss gå vidare till redigeringarna:
Ett enkelt motstånd i Kanthal 0.3, på ett 3 mm diameter stöd, med åtta varv för totalt 1.6 Ω
Dubbelt motstånd i Kanthal 0.3, på ett stöd med 1.8 mm diameter, med sju varv vardera för totalt 0.6 Ω
Tänk på att montera ihop motstånden väl för att undvika risken för kortslutning eftersom utrymmet på brädan är rejält begränsat.
Tänk också på att skära av överflödig kanthal så att den inte sticker ut från skruvarna och att den inte nuddar kanterna på fästringen.
