Каифун 4 је веома леп атомизер, сложен али моћан од којег се никада не умарам.
А приори би могло бити застрашујуће са свим овим комадима, али није тако када смо одвојили време да то откријемо. Међутим, неопходно је познавати минимум рада компресионих распршивача и у потпуности раставити Каифун 4 да бисте могли да идентификујете потенцијалне проблеме који се могу појавити.
Већ можемо идентификовати три главна дела:
– Конектор (А)
– Тело атомизера (Б)
– резервоар (Ц) са горњим поклопцем (Д)
Посебност овог распршивача је да може да смањи или повећа проток течности из конектора помоћу прстена (5) који се назива „централни део“, који окретањем у смеру супротном од казаљке на сату, чини да поново монтира плочу (8) или „горњи део“ у конектору А.
Подижући се, ова плоча се притиска на унутрашњи део звона (20) (испаривачка комора), па тече све мање течности док се долазак сока потпуно не затвори.
Знајући да проток ваздуха остаје отворен и потпуно независан од ове „механике“.
После три месеца интензивне употребе, наишао сам на неке недостатке које ћу покушати да идентификујем.
Први је био на основном нивоу.
Клизна основа:
Да бисте смањили овај ефекат, једноставно затегните завртањ (9) који држи три дела повезана, доњи (3), централни (5) и горњи (8). Ипак, пазите да не затегнете превише јер средишњи део мора бити у могућности да се слободно ротира, али без овог зазора који чини склоп климавим (у нивоу прстена). Зато урадите умерено затезање.
Подешавање протока ваздуха:
У почетку ми је то мало спутавајуће, али када се пронађе ово подешавање, нема потребе да га додирујете.
Да бисте то урадили, једноставно монтирајте распршивач, уклоните контактни завртањ (1) пазећи да не изгубите изолацију (2).
Затим са малим равним одвијачем приступате завртњу за подешавање ваздуха (13) који се налази у централном делу за проток ваздуха (14).
Када завртите/одврнете овај завртањ, он је постављен тако да мање-више блокира отворе централног комада за проток ваздуха, који се налазе у хексагоналном делу овог. Затим усисавате распршивач да бисте проверили тачност усисавања у поређењу са вашом жељом. Када нађете свој малтер у ваздуху, једноставно зашрафите део (1) (контактни завртањ 510) са изолацијом.
Контактна опруга:
Ова опруга има тенденцију да се прилично лако запрља и узрокује губитак контакта. Лаганим манипулисањем прстеном (5), чишћењем или истезањем ове опруге, контакт се враћа.
Поред тога, код неких кутија, материјал опруге се испоставља неприкладним (нестабилност монтажних вредности или недостатак контакта, итд.). Ако приметите такав проблем, мораћете да га промените тако што ћете га заменити позлаћеном опругом која се продаје засебно.
Да бисте напунили резервоар:
Из унутрашњости звона:
Да бисте одврнули ваше звоно (26) са резервоаром, плоча (17) (основа распршивача) мора бити савршено равна уз горњи део конектора (8) (дакле, прстен (5) је причвршћен за то време ). У овој конфигурацији течност тече, због чега морате да поставите распршивач наопако да бисте га одвртали. Затим само окрените основу свог звона у смеру супротном од казаљке на сату.
„Мала игра“ завртања/одвртања на овом нивоу није увек очигледна први пут, али уметањем малог шрафцигера у отвор за проток ваздуха централног дела, имаћете прилично лак хват, без присиљавања и без употребе рукавица од латекса.
Када се резервоар напуни са унутрашње стране звона, замените га. Увек наопако, прекинуте долазак е-течности пре него што окренете распршивач наопако тако што ћете одврнути прстен (5) док не осетите „заустављање“. Долазак течности се затвара, можете вратити распршивач, сачекати да се све стабилизује (2 секунде) и на крају отворити долазак сока тако што ћете заврнути прстен. Видимо да се мехурићи дижу у резервоар и нема цурења. Након неколико аспирација, прајминг је завршен.
По горњој капици:
Пре свега, прекидате долазак е-течности тако што ћете одврнути прстен (5). Затим отворите горњи поклопац, напуните, затим затворите распршивач и на крају можете отворити долазак сока тако што ћете заврнути прстен назад (у смеру казаљке на сату).
цурење е-течности:
Ово се дешава када се процес пуњења не поштује.
Такође сам имао цурење од многих манипулација секцијама универзалног конектора. Мој завртањ за подешавање протока ваздуха (13) полако је склизнуо са средишњег дела (14). Прекорачењем, овај је спречио да се постоље (17) које се налази у телу распршивача потпуно притисне на горњи део (8) конектора. Ово је изазвало цурење.
Субом:
Овај распршивач је дизајниран да ради са ниским вредностима отпора (испод 1 ома), али за то ћете морати да купите одговарајући комплет (није укључен у распршивач), јер основна изолација атомизера не подржава не баш ниске вредности (а самим тим и резултирајуће загревање) и има тенденцију да се деформише (види топљење). Ја сам то платио:
Купио сам субохм комплет и на моје изненађење, централни део за проток ваздуха (14) изгледа идентично оном који се испоручује са атомизером. Па не ! Пошто нисам могао да убацим шраф за подешавање у њега јер унутра није било навоја. С друге стране, изолација изгледа робуснија од претходне.
Опет, што се тиче опруге, штета што овај изолатор није испоручен са атомизатором јер то нису баш опција већ је неопходност да се може нормално радити у субому (што је првобитно планирано) и на било којој врсти мода.
Пређимо на измене:
Један отпорник у Кантхалу 0.3, на носачу пречника 3 мм, са осам завоја за укупно 1.6 Ω
Двоструки отпор у Кантхалу 0.3, на носачу пречника 1.8 мм, са по седам завоја за укупно 0.6 Ω
Не заборавите да поново добро саставите отпорнике како бисте избегли ризик од кратког споја јер је простор на плочи заиста ограничен.
Такође имајте на уму да пресечете вишак кантала тако да не вири из шрафова и да не додирује ивице причврсног прстена.
