Kayfun 4 er en veldig vakker forstøver, kompleks men kraftig som jeg aldri blir lei av.
A priori kan det være skummelt med alle disse brikkene, men det er ikke slik når vi tok oss tid til å oppdage det. Det er imidlertid viktig å vite et minimum av funksjonen til kompresjonsforstøvere og å demontere Kayfun 4 helt for å kunne identifisere potensielle problemer som kan oppstå.
Vi kan allerede identifisere de tre hoveddelene:
– Kontakten (A)
– Kroppen til forstøveren (B)
– tanken (C) med topplokket (D)
Denne forstøveren har den spesielle egenskapen at den er i stand til å redusere eller øke væskestrømmen fra koblingen ved hjelp av en ring (5) kalt "sentral seksjon", som ved å vri mot klokken gjør at brettet (8) eller "toppseksjonen" settes på plass igjen. i kontakt A.
Når den går opp, presses denne platen mot den indre delen av klokken (20) (fordampningskammeret), og dermed strømmer mindre og mindre væske til saftens ankomst er helt lukket.
Å vite at luftstrømmen forblir åpen og helt uavhengig av denne "mekanikken".
Etter tre måneder med intensiv bruk, møtte jeg noen ulemper som jeg vil prøve å identifisere.
Den aller første var på grasrotnivå.
Den vaklende basen:
For å redusere denne effekten, stram ganske enkelt skruen (9) som holder de tre seksjonene koblet sammen, nedre (3), midtre (5) og øvre (8). Vær likevel forsiktig så du ikke strammes for hardt fordi den sentrale delen må kunne rotere fritt, men uten dette sløret som gjør at monteringen vakler (i nivå med ringen). Så gjør en moderat innstramming.
Justering av luftstrøm:
Jeg synes det er litt begrensende i begynnelsen, men når denne innstillingen er funnet, er det ikke nødvendig å berøre den.
For å gjøre dette, monter ganske enkelt forstøveren, fjern kontaktskruen (1) og pass på så du ikke mister isolasjonen (2).
Så med en liten flat skrutrekker får du tilgang til luftjusteringsskruen (13) som er plassert i det sentrale luftstrømstykket (14).
Når du skruer/skruer av denne skruen, er den plassert på en slik måte at den mer eller mindre blokkerer hullene til det sentrale luftstrømstykket, som er plassert i den sekskantede delen av denne. Deretter suger du inn forstøveren for å sjekke nøyaktigheten av suget ditt sammenlignet med ønsket. Når du har funnet gjengivelsen i luft, skru bare delen (1) (kontaktskrue 510) på igjen med isolasjonen.
Kontaktfjæren:
Denne våren har en tendens til å bli ganske lett skitten og forårsaker tap av kontakt. Ved å manipulere ringen (5), rengjøre eller strekke denne fjæren, kommer kontakten tilbake.
I tillegg, med noen bokser, viser fjærmaterialet seg å være uegnet (ustabilitet i monteringsverdier eller mangel på kontakt, etc.). Hvis du oppdager et slikt problem, må du endre det ved å erstatte det med en gullbelagt fjær som selges separat.
For å fylle tanken:
Fra innsiden av klokken:
For å skru av klokken (26) med tanken, må platen (17) (bunnen av forstøveren) være helt flat mot den øvre delen av koblingen (8) (derfor er ringen (5) skrudd fast til det tidspunktet ). I denne konfigurasjonen flyter væsken, og det er derfor du må plassere forstøveren opp ned for å skru den av. Deretter er det bare å vri bunnen av klokken mot klokken.
Den "lille leken" med å skru/skru av på dette nivået er ikke alltid åpenbart de første gangene, men ved å stikke en liten skrutrekker inn i luftstrømhullet på den sentrale delen vil du ha et ganske enkelt grep, uten å tvinge og uten å måtte bruke en latekshanske.
Når tanken er fylt fra innsiden av klokken, erstatter du den. Alltid opp ned, kutt av ankomsten av e-væsken før du snur forstøveren opp ned ved å skru av ringen (5) til du kjenner "stoppet". Ankomsten av væsken som lukkes, kan du sette forstøveren tilbake, vente til alt har stabilisert seg (2 sekunder) og til slutt åpne ankomsten av juicen ved å skru på ringen. Vi ser boblene gå opp i tanken og ingen lekkasje vises. Etter noen ambisjoner er primingen ferdig.
Ved topplokket:
Først og fremst avskjærer du ankomsten av e-væsken ved å skru av ringen (5). Deretter åpner du topplokket, fyller, lukker deretter forstøveren og til slutt kan du åpne ankomsten av juicen ved å skru ringen tilbake (med klokken).
E-væske lekkasje:
Dette skjer når fyllingsprosessen ikke respekteres.
Jeg har også hatt lekkasjer på grunn av de mange manipulasjonene av delene av universalkontakten. Justeringsskruen for luftstrøm (13) gled sakte av midtstykket (14). Ved å overskride hindret denne basen (17) plassert i forstøverens kropp, fra å presse helt mot den øvre delen (8) av koblingen. Dette forårsaket lekkasjer.
Subohm:
Denne forstøveren er designet for å fungere med lave motstandsverdier (under 1 ohm), men for det må du kjøpe et passende sett (følger ikke med forstøveren), fordi den grunnleggende isolasjonen til forstøveren ikke støtter de aller minste. lave verdier (og dermed den resulterende oppvarmingen) og har en tendens til å deformeres (se smelte). Jeg betalte for det:
Jeg kjøpte subohm-settet og til min overraskelse ser det sentrale luftstrømstykket (14) ut identisk med det som ble levert med forstøveren. Vel nei ! Siden jeg ikke kunne sette inn justeringsskruen inni den fordi det ikke var noen gjenger inni. På den annen side virker isolasjonen mer robust enn den forrige.
Igjen, når det gjelder våren, synd at denne isolatoren ikke følger med forstøveren fordi de egentlig ikke er alternativer, men en nødvendighet for å kunne fungere normalt i subohm (som opprinnelig er planlagt) og på alle typer mod.
La oss gå videre til redigeringene:
En enkelt motstand i Kanthal 0.3, på en støtte på 3 mm diameter, med åtte omdreininger for totalt 1.6 Ω
Dobbel motstand i Kanthal 0.3, på en støtte på 1.8 mm i diameter, med syv omdreininger hver for totalt 0.6 Ω
Husk å sette sammen motstandene godt igjen for å unngå risiko for kortslutning fordi plassen på brettet er veldig begrenset.
Husk også å kutte overflødig kanthal slik at den ikke stikker ut av skruene og at den ikke berører kantene på festeringen.
