Kayfun 4 е многу убав атомизатор, сложен, но моќен од кој никогаш не се заморувам.
Априори, може да биде страшно со сите овие парчиња, но не е така кога одвоивме време да го откриеме. Сепак, од суштинско значење е да се знае минимум од работата на атомизаторите за компресија и целосно да се расклопи Kayfun 4 за да може да се идентификуваат потенцијалните проблеми што може да се појават.
Веќе можеме да ги идентификуваме трите главни делови:
- Конекторот (A)
- Телото на атомизаторот (Б)
– резервоарот (C) со горното капаче (D)
Овој атомизатор ја има особеноста што може да го намали или зголеми протокот на течност од конекторот со помош на прстен (5) наречен „централен дел“, кој со вртење спротивно од стрелките на часовникот прави повторно поставување на фиоката (8) или „горниот дел“. во конекторот А.
Одејќи нагоре, оваа плоча се притиска на внатрешниот дел на ѕвоното (20) (комора за испарување), со што тече се помалку течност додека не дојде целосно сокот.
Знаејќи дека протокот на воздух останува отворен и целосно независен од оваа „механика“.
По три месеци интензивна употреба, наидов на некои недостатоци кои ќе се обидам да ги идентификувам.
Првиот беше на ниво на грасрут.
Недвижната основа:
За да го намалите овој ефект, едноставно затегнете ја завртката (9) која ги држи поврзаните трите делови, долниот (3), централниот (5) и горниот (8). Внимавајте сепак да не се стегнете премногу силно бидејќи централниот дел мора да може слободно да се ротира, но без ова играње што го прави склопот нишан (на ниво на прстенот). Затоа направете умерено затегнување.
Прилагодување на протокот на воздух:
Сметам дека на почетокот е малку ограничувачки, но штом оваа поставка ќе се најде, нема потреба да ја допирате.
За да го направите ова, едноставно монтирајте го вашиот атомизатор, извадете ја контактната завртка (1) внимавајќи да не ја изгубите изолацијата (2).
Потоа со мал рамен шрафцигер пристапувате до завртката за прилагодување на воздухот (13) што се наоѓа во централниот дел за проток на воздух (14).
Кога ја навртувате/одвртувате оваа завртка, таа е поставена на таков начин што повеќе или помалку ги блокира дупките на централниот дел за проток на воздух, кои се наоѓаат во шестоаголниот дел на оваа. Потоа, го цицате атомизерот за да ја проверите точноста на вашето вшмукување во споредба со вашата желба. Откако ќе го најдете вашиот рендер во воздух, едноставно зашрафете го делот (1) (контактна завртка 510) повторно со изолацијата.
Контактна пружина:
Оваа пролет има тенденција да се валка прилично лесно и предизвикува губење на контакт. Со малку манипулирање со прстенот (5), чистење или истегнување на оваа пружина, контактот се враќа.
Покрај тоа, кај некои кутии, материјалот на пружината се покажува како несоодветен (нестабилност на вредностите на склопување или недостаток на контакт, итн.). Доколку забележите таков проблем, ќе мора да го промените така што ќе го замените со позлатена пружина што се продава одделно.
За да го наполните резервоарот:
Од внатрешноста на ѕвоното:
За да го одвртите вашето ѕвонче (26) со резервоарот, плочата (17) (основата на атомизерот) мора да биде совршено рамна на горниот дел од конекторот (8) (затоа прстенот (5) е зашрафен до тоа време ). Во оваа конфигурација, течноста тече, поради што мора да го поставите атомизерот наопаку за да го одвртите. Потоа само свртете ја основата на ѕвоното спротивно од стрелките на часовникот.
„Малата игра“ на навртување/одвртување на ова ниво не е секогаш очигледна од првите пати, но со вметнување на мал шрафцигер во отворот за проток на воздух на централниот дел, ќе имате прилично лесно зафат, без присилување и без потреба од употреба. ракавица од латекс.
Откако ќе се наполни резервоарот од внатрешната страна на ѕвончето, вие го заменувате. Секогаш наопаку, отсечете го пристигнувањето на е-течноста пред да го свртите атомизерот наопаку со одвртување на прстенот (5) додека не почувствувате „стоп“. Пристигнувањето на течноста што се затвора, можете да го вратите атомизаторот, да почекате сè да се стабилизира (2 секунди) и на крајот да го отворите доаѓањето на сокот со завртување на прстенот. Гледаме дека меурчињата се креваат во резервоарот и не се појавува истекување. По неколку аспирации, грундирањето е завршено.
Со горната капа:
Прво, го прекинувате доаѓањето на е-течноста со одвртување на прстенот (5). Потоа го отворате горното капаче, наполнувате, потоа го затворате атомизерот и на крајот можете да го отворите пристигнувањето на сокот со завртување на прстенот назад (во насока на стрелките на часовникот).
Истекување на е-течност:
Ова се случува кога не се почитува процесот на полнење.
Имав и протекување поради многуте манипулации на деловите на универзалниот конектор. Мојата завртка за прилагодување на протокот на воздух (13) полека се лизна од централниот дел (14). Со пречекорување, ова ја спречи основата (17) сместена во телото на атомизаторот, целосно да се притисне на горниот дел (8) на конекторот. Ова предизвика протекување.
Субохм:
Овој атомизатор е дизајниран да работи со ниски вредности на отпор (под 1 ом), но за тоа ќе треба да купите соодветен комплет (не е вклучен со атомизерот), бидејќи основната изолација на атомизерот не поддржува не многу има ниски вредности (а со тоа и добиеното загревање) и има тенденција да се деформира (види топење). Јас платив за тоа:
Го купив комплетот subohm и на мое изненадување, централниот дел за проток на воздух (14) изгледа идентично со оној што се испорачува со атомизерот. Па не! Бидејќи не можев да ја вметнам завртката за прилагодување внатре бидејќи немаше конец внатре. Од друга страна, изолацијата изгледа поцврста од претходната.
Повторно, што се однесува до пружината, штета што овој изолатор не се испорачува со атомизатор бидејќи тие не се навистина опции, туку неопходност за да може да работи нормално во субом (што е првично планирано) и на секаков тип на мод.
Да преминеме на уредувањата:
Еден отпорник во Kanthal 0.3, на потпора со дијаметар од 3 mm, со осум вртења за вкупно 1.6 Ω
Двоен отпор во Kanthal 0.3, на потпора со дијаметар од 1.8 mm, со по седум вртења за вкупно 0.6 Ω
Не заборавајте добро да ги соберете отпорниците за да избегнете ризик од краток спој бидејќи просторот на плочата е навистина ограничен.
Исто така, не заборавајте да го исечете вишокот кантал за да не излегува од завртките и да не ги допира рабовите на прстенот за држење.
