Опрема за испарување

Започнувањето со реконструктивното не е лесно, треба да се запознаете со целиот материјал кој, многу често, ни е непознат, а да не ги спомнуваме специфичните употребени термини кои ни изгледаат премногу сложени и понекогаш го обесхрабруваат искушението за учење. Затоа сакав да ви ги претставам повеќето суштински елементи кои ефикасно придонесуваат за откажување од пушење.

Еве ги опфатените различни точки:

>>  А – Поставувањето

•   1 – тубуларниот Mod или кутијата
  •  1.a – Електронскиот тубуларен мод
  •  1.б – Механички тубуларен мод
  •  1.c – Електронската кутија
  •  1.d – Механичката кутија
  •  1.e – Долна кутија за доводник (електро или мека)

•   2 – Атомизаторот
  •  2.a – Капкалка со или без резервоар (RDA)
  •  2.б – Атомизерот за вакуум (со резервоар) или RBA/RTA
  •  2.c - Атомизерот од типот Genesis (со резервоар)

>> Б – Различни постоечки материјали што ги сочинуваат склоповите

>> C – Потребни алатки

А- Поставување

Поставување се сите различни елементи кои, откако ќе се комбинираат, ви дозволуваат да испарувате.

Ајде да ги идентификуваме различните елементи што го сочинуваат поставувањето

• 1 - Цевчестиот мод или кутијата:

Општо земено, тоа е елемент составен од „прекинувач“ или копче за палење, цевка или кутија (да ги содржи батеријата(ите) како и можниот регулациски чипсет) и врска што се користи за фиксирање на атомизерот.

Ќе биде избран според неговото знаење, неговата ергономија, неговите вкусови, неговата леснотија на користење.

Постојат неколку видови на модови: електронски мод, механички мод, електронска кутија и механичка кутија.

1. а- Електронски тубуларен мод:

Тоа е цевка составена од неколку делови, со или без екстензии, што овозможува нејзината големина да се зголеми или намали, во зависност од батеријата(ите) што се користи со модот.

Во еден од овие делови е вметнат електронски модул, генерално на местото каде што се наоѓа прекинувачот кој има форма на копче. Дел опремен со поврзување 510 (тоа е стандарден формат) на кој е зашрафен атомизаторот се наоѓа на самиот врв на склопот: ова е горното капаче.

Предностите на електронскиот мод:

За почетник, не мора да се грижи за можниот ризик од прегревање или краток спој, бидејќи електрониката е таа што управува и го прекинува напојувањето во овој случај.

Модулот, исто така, овозможува да се даде вредноста на произведениот отпор (функција на омметар) ако е вметнат екран во цевката, напонот и/или моќноста што некој ја избира според потребите. Други имаат LED кодирање за избраната моќност. А некои понапредни модели нудат уште повеќе функции.

Нема потреба да се користат заштитени акумулатори, заштитите се интегрирани.

За да започнете и да се запознаете со обновливото, подобро е да не се распрснувате за подобро да ги цениме различните можности.

Недостаток на тубуларниот електронски мод:

Тоа е неговата големина: тој е подолг од механички мод бидејќи бара минимум простор за модулот (чипсет) што е вметнат во него.

1. б- механички мод:

Тоа е цевка составена од неколку делови, со или без екстензии, во зависност од големината на акумулаторот(ите) што се користат со модот. Два други елементи поврзани со оваа цевка го сочинуваат модот.

Тоа се: горното капаче на кое се навртува атомизаторот и кое се наоѓа на врвот на мод и прекинувачот (механички) што се активира за снабдување на отпорот на атомизерот преку акумулаторот. Прекинувачот може да се наоѓа на дното на модот (зборуваме за „прекинувач за газ“) или на друго место на должината на модот (пики прекинувач).

Предностите на механичкиот мод:

Тоа е да се добие максимална моќност според избраниот акумулатор и да може да се добие големина (во должина) помала од онаа на електронски мод.

Недостатоци на механичкиот мод:

Невозможно е да се менува напонот или моќноста што зависи само од капацитетот на батеријата(ите) како и од отпорот на вашиот склоп. Не постои заштита за ублажување на ризиците од краток спој или прегревање. Сепак, постојат заштитни елементи кои се вклопуваат во цевката за да се спречат овие ризици. Понекогаш, овие елементи исто така дозволуваат варијација на напнатоста (тогаш зборуваме за „удари“), но тоа бара додавање на продолжување што треба да се навртува на цевката (што малку ја зголемува нејзината големина).

Без кикстартер, подобро е да користите заштитен акумулатор во вашиот мод, внимавајќи да го проверите неговиот дијаметар, бидејќи не се сите компатибилни бидејќи се пошироки (во дијаметар) од акумулатор без заштита. Проверете и дали заштитата е спомената на акумулаторот.

Исто така, нема да можете да ја измерите вредноста на отпорот, напонот или моќноста без да користите други специфични алатки.

1. в – Електронската кутија:

Ги има истите функционални карактеристики како и електронскиот мод. Само формата на предметот е различна бидејќи е поимпозантна со многу други форми освен цилиндрични. Генерално има помоќен, поголем и поефикасен електронски модул 

1. г – Механичката кутија:

Ги има истите карактеристики како механичкиот мод и затоа не е опремен со електронски модул. Само обликот на предметот е различен. Прекинувачот, како и горното капаче како составен дел од целината, не е можно да се вметне удар за заштита од ризици. Затоа, императив е да се користат заштитени акумулатори или акумулатори чија внатрешна хемија е попопустлива при напорна работа. (IMR)

1. e – Долна кутија за доводник (BF):

Може да биде механички или електронски, неговата особеност лежи во тоа што е опремен со шише и цевка која е поврзана со иглата. Овој пин е прободен за да се овозможи напојување на атомизерот кој е поврзан со кутијата, исто така опремен со прободен игла за размена на течноста со атомизерот.

Главната функција на долниот фидер бара атомизатор, исто така, да има издупчена игла за размена на течноста со пумпање на флексибилното шише за да се снабди фитилот со течност со едноставен притисок врз шишето, без потреба од атомизатор со резервоарот.

• 2 - Атомизаторот:

За реконструктивниот, главно постојат три типа атомизатори на кои можете да направите различни склопови: тука е Dripper (RDA), тој е атомизатор без резервоар, потоа вакуумски атомизатор, со резервоар околу или над таблата каде што ќе направете го склопот и на крај атомизатор од типот „Genesis“ со резервоар под плочата (или RDTA) на кој правиме различни склопови.

Има и клиромизатори со резервоар. Тоа се атомизатори со сопствени отпорници кои се веќе подготвени за употреба.

2. a – Dripper, со или без резервоар (RDA):

Dripper е едноставен атомизатор со плоча на која има неколку столпчиња. Потребни се најмалку две влошки за да се инсталира отпор таму, едната е посветена на позитивниот пол, а другата на негативниот пол на акумулаторот. Кога се поврзани со отпор, струјата циркулира и, наоѓајќи се заробена во свиоците на вториот, го загрева материјалот.

Позитивниот пол го разликуваме од негативниот бидејќи вториот е изолиран од плочата со помош на изолационен материјал во неговата основа.

Откако ќе го изгради својот отпор, се прицврстува на столпчињата без да се грижи за столбовите. Потоа, вметнуваме фитил кој ќе лежи од секоја страна на чинијата.

Некои Drippers имаат „резервоар“ (шуплина) што ви овозможува да ставите малку повеќе течност отколку во другите. Така, секој крај на фитил ќе оди до дното на резервоарот за да дозволи течноста да се подигне до отпорот со вшмукување и капиларност, а потоа да испари благодарение на отпорот што ја загрева и испарува течноста.

Генерално, Dripper без резервоар, треба трајно да се надополнува со течност со подигање на „хаубата“ (во принцип едноставно поставена) наречена горната капа на атомизерот. За подобар вап (предавање на вкусови и аерација) важно е да се порамнат отворите за воздух (дупките) на горниот капак, на исто ниво како и отпорот.

Квалитетите на Dripper:

Едноставно за правење, без можно протекување течност, без „жуборење“, поголема комора за циркулација на воздухот за често подобро прикажување на вкусовите кога се наменети, благодарение на малиот до среден проток на воздух. Атомизерите со многу голем проток на воздух нудат големо производство на пареа, понекогаш на сметка на вкусовите. Капкалките се практични за менување на фитил и затоа користат друга е-течност и тестирање на различни вкусови со префрлување од еден на друг многу лесно.

Недостаток на капачот:

Нема или многу мала автономија на е-течноста, императив е да се има при рака шише за трајно да се храни фитилот или да се користи компатибилен капач на долниот дел и соодветен мод за да се храни со течност.

2. б – вакуумскиот атомизатор (со резервоар) или RBA или RTA:

Атомизаторот за вакуум доаѓа во два главни дела. Долниот дел, наречен „комора за испарување“ на кој ќе најдеме најмалку по две столпчиња за секој од столбовите за да поставиме отпор таму. Потоа внимателно ќе вметнеме фитил. Во зависност од атомизаторите, краевите на фитилот треба да се постават онаму каде што тоа го препорачува производителот, на плочата, во каналите или понекогаш дури и пред отворите наменети за поминување на течноста.

Како општо правило, овие краеви се наоѓаат на платформата на фиоката токму таму каде што е-течноста мора да оди нагоре низ каналите или отворите наменети за оваа намена.

Овој прв дел е изолиран од вториот со ѕвонче за да не се удави склопот и на тој начин да се создаде комора каде што притисокот на воздухот (во дел 1) и притисокот на течноста (во дел 2) се избалансирани. Тоа е она што претставува депресија.

Вториот дел е „резервоарот“ или резервоарот, неговата улога е да резервира количина на е-течност која ќе го снабдува склопот со секоја аспирација да има автономија неколку часа без да се надополнува сок. Ова е горниот дел од атомизерот. Овој дел може да се наоѓа и околу комората за испарување.

Квалитетите на вакуумскиот атомизатор:

Тоа е едноставноста на склопувањето, автономијата која очигледно се разликува според капацитетот на резервите на сок и квалитетот на вкусот, како и целосно правилната пареа. Ниската поставеност на отпорот наречен „долна калем“ ги фаворизира топлите или студените температури.

Недостатоци на вакуумскиот атомизатор:

Неопходно е учење и упорност за да се скроти атомизаторот со цел да се идентификуваат ризиците од „журкање“ или можно истекување (вишок на течност во дел 1), но и ризиците од суви удари, т.е. изгорен вкус што се јавува поради недостаток на е-течноста на фитилот, често предизвикана од блокирање или компресија на фитилот, или од жариште (тоа е дел од отпорната жица што премногу се загрева во однос на остатокот) често лоцирана на краевите на отпорот.

2. в – Атомизерот од типот Genesis (со резервоар или RDTA):

Со чист склоп на Genesis, тоа е атомизатор кој доаѓа во три дела и без ѕвонче, бидејќи плочата, а со тоа и склопот се наоѓа на врвот на атомизерот. Затоа, ние зборуваме за атомизатор „горен калем“. За секој крај на отпорот има најмалку две различни прицврстувања, кои често се поставуваат вертикално, а на оваа плоча има и најмалку две дупки. Едниот е дизајниран да вметне или Mesh (метална мрежа што претходно ќе ја оксидиравме, валани и вметнавме во центарот на свиоците на нашиот отпор) или челичен кабел опкружен со силика обвивка околу која ја обвиткуваме отпорната жица, било влакна, памук, целулоза или силициум диоксид опкружен со отпорник. Другата дупка ќе го наполни резервоарот со течност, која е под садот и во која се капе фитилот. Ова е вториот дел.

Со класичен памучен склоп, отпорот се поставува хоризонтално како кај U-намотките на пример или дури и на горните намотки како Change.

Третиот дел од овој атомизатор Genesis, како и за Dripper, е горната капа што го содржи склопот и како капачката, оваа горната капа има дупки (општо прилагодливи во дијаметар) кои овозможуваат вентилацијата на склопот да ги истакне вкусовите. од соковите. Така овие отвори за воздух ќе бидат поставени пред отпорот(ите).

Квалитетите на атомизерот Genesis:

Добра автономија на поставувањето во е-течноста благодарение на капацитетот на резервоарот и навистина многу добриот изглед на вкусовите со прилично густа и топла пареа.

Недостатоци на атомизерот Genesis:

Учењето и упорноста се неопходни за да се скроти атомизаторот за да се идентификуваат ризиците од „жуборење“, можно истекување или потенцијални суви удари.

Склопот бара повеќе ракување од другите атомизатори (виткање на мрежата, монтирање на кабелот, избор на многу капиларно влакно) и правилна големина на „пура“ што е валани мрежа.

Забележуваме дека за овие три атомизатори, некои испуштаат повеќе или помалку млака, топла или ладна пареа.

Аерацијата игра важна улога врз температурата на вапот и неговиот вкус.

Во заклучок :

Изборот на поставката не е лесна работа кога сте неодамнешен испарувач во реконструкцијата или не сте запознаени со овие различни фактори: материјалот, акумулаторите, различните моќи што одговараат на вашата сопствена испарување, извршувањето на склопувањето, изборот на воздушен или тесен вап, се бара автономија на батеријата и вкусови.

За мод, ние ќе фаворизираме мод или електронска кутија што ќе управува со вашите потреби со минимизирање на ризиците (прегревање, ограничување на вредноста на отпорот, напонска моќност...)

За атомизатор, овој избор ќе се направи според едноставноста на извршувањето на склопот. Да се ​​направи само еден отпор е многу полесно и не ја намалува моќта, вкусот или ударот. За да се задржи одредена автономија, очигледно е дека вакуумскиот атомизатор останува најдобриот компромис во поставувањето на почетник во реконструкцијата. Во спротивно, останувате со сопствените отпорници што треба само да ја навртувате основата на атомизерот со тоа што прво ќе го изберете материјалот на вклучениот отпор и неговата отпорна вредност. Потоа зборуваме, за овој тип на атомизатор, за Clearomizer.

Б- Различни постоечки материјали што ги сочинуваат склоповите:

• Отпорна жица:

Постојат различни видови отпорни, најчести се Kanthal, нерѓосувачки челик или SS316L, Nichrome (Nicr80) и Nickel (Ni200). Се разбира, се користат и титаниум и други легури, но се помалку распространети. Секој тип на конец има свои предности и недостатоци. Можеме да започнеме со кантал кој е најупотребуван конец за полесно да се добие просечен отпор кој ќе биде погоден во повеќето случаи. Не'рѓосувачкиот челик ќе биде пофлексибилен, помалку издржлив, но ќе му овозможи да достигне помали отпори. И така натаму… 

• Определување:

Во реконструктивниот, императив е да се стави капилар за да се пренесе течноста што поминува од резервоарот до отпорот со овој посредник. Има многу „памук“ од различни марки повеќе или помалку интересни, со различни аспекти. Фитили кои лесно се поставуваат, повеќе или помалку впивачки памуци, некои се пакувани, четкани или воздушни, други природни или третирани... накратко, меѓу сите овие избори, имате многу широк спектар на предлози, па затоа составив неколку примери за вас, брендови или тип:

Органски памук, галван памук, памучна сланина, мајстор за серпентина, Kendo, Kendo Gold, Beast, Native Wicks, VCC, Team Vap лабораторија, Nakamichi, Тексас туф, Quickwick, сочен Wix, облак Kicker памук, Doode фитил, Ninja Wick, …

• Челичниот кабел:

Кабелот главно се користи со атомизатори дизајнирани за генеза склопови. Тие се поврзани со силика или природна текстилна обвивка (Ekowool) на која се поставува отпорот. Дијаметарот или бројот на челичните нишки се различни и се избираат според отворот што го нуди плочата на атомизаторот и потребната капиларност.

• Обвивка:

Обвивката е генерално направена од силика. Овој материјал има висока толеранција на топлина и не гори. Тој е поврзан со кабелот за склопови на Genesis. За да се одржи правилната безбедност при употреба, сепак е корисно често да се менува за да се избегне апсорпција на силициум влакна кои, акумулирани во дишните патишта, можат да предизвикаат калцификации. 

• Мрежата:

Мрежата е ткаенина од не'рѓосувачки челик, има неколку ткаенини кои се разликуваат по повеќе или помалку дебела мрежа која се избира според отпорната жица што се користи за отпор. Мрежата се практикува на атомизатори кои ги прифаќаат склоповите на Genesis, тој е вап доста сличен на кабелот и работата на извршување е исто така подолга и понежна од класичното склопување во памук.

• Акумулаторот:

До денес, батериите кои најмногу се користат за вап се IMR батериите. Сите тие имаат средна точка на напон од 3.7 V, но работат во опсег помеѓу 4.2 V за целосно полнење и 3.2 V за ограничување на низок напон што бара повторно полнење. Јачината на струјата на батеријата е важна во испарувањето бидејќи некои електронски кутии бараат минимална струја за батеријата, што е наведено во упатствата. Сепак, треба да се забележи дека ограничувањето на низок напон за IMR батериите може да биде пониско од таканаречените литиум-јонски батерии (околу 2.9 V).

Големината на батериите, во зависност од вашиот мод, може да биде различна. Можни се неколку големини, најзастапени се батериите 18650 (18 за 18 mm во дијаметар и 65 за 65 mm во должина и 0 за тркалезна форма), инаку имате и 18350, 18500, 26650 батерии и други средни формати помалку вообичаени.

За meca vape, има заштитени батерии вклучувајќи внатрешно обезбедување, но затоа дијаметарот често е малку поголем од очекуваните 18 mm. Другите се малку подолги од очекуваните 6.5 cm поради испакнатиот обетка (околу 2 mm) на позитивниот столб.

Во постојана потрага по моќ или автономија, некои модови нудат варијации со поврзување на батериите паралелно, во серија, во парови, во три или дури во четири. Или да го зголемите напонот или да го зголемите интензитетот, но интересот секогаш е насочен кон потрагата по моќ или автономија.

В- Потребни алатки:

• Поддршка за серпентина за фиксирање на дијаметарот

• Шалумео

• Керамички стеги

• Секачи за жица (или нокти)

• Шрафцигер
• памучни ножици
• Омметар
• полнач на батерии
• клоца

Сега се надевам дека сите елементи и материјали што се користат за вапот сега ќе бидат стекнати за да ви помогнат во вашите идни избори.

Силви.И