ეს პროდუქტი გასესხეს: MyFreecig (http://www.myfree-cig.com/modeurs/by-vicious-ant/kraken-atomiseur-brass.html)
Kraken არის მაღალი დონის ატომიზატორი, რომლის ფასი 139,90 ევროა. ეს არის "გენეზისის" ტიპის ატომიზატორი, რომლის საშუალებითაც შესაძლებელია შეკრებების დამზადება ერთი ან ორი რეზისტორით. მის სერიულ ნომერს ვპოულობთ ატომიზატორის ცენტრალურ ღერძზე.
კრაკენს აქვს 22მმ დიამეტრი, სიმაღლე 44მმ წვეთოვანი წვერის გარეშე და 510 კავშირის გარეშე, მეორეს მხრივ, წონას აკეთებს, რადგან ჩემი სასწორი აჩვენებს 72 გრ.
დამზადებულია 304 უჟანგავი ფოლადისგან, ხოლო ავზი დამზადებულია კვარცისგან, ეფექტური ტევადობით 2.5 მლ.
მთლიანობაში მე მივხვდი, რომ ის იყო მყარი და კარგი ხარისხის, თუმცა მისი ფასის გამო, ვწუხვარ, რომ წვეთოვანი წვერი არ არის მოწოდებული.
პინი არ არის რეგულირებადი
მეორეს მხრივ, ჩვენ გვაქვს განსაკუთრებით ეფექტური ჰაერის ნაკადი ატომიზატორის თავზე, რომელიც შეესაბამება შემცირებულ კამერას.
ჰაერის ეს ნაკადი რეგულირდება ავზის ზედა თავსახურის მობრუნებით.
ავზი აღჭურვილია ორი ჰორიზონტალური ციკლოპით ავზის თითოეულ მხარეს, ისინი ფიქსირდება და ზომავს 3 მმ სიგრძით 1.5 მმ სიგანეზე. კორექტირება ხდება ზედა თავსახურის როტაციით, რომელიც ჩასმულია ამ ავზში და აქვს სამკუთხა გახსნა. როდესაც ორი ხვრელი თავსდება, ისინი მეტ-ნაკლებად ვენტილაციის საშუალებას იძლევა (იხ. დიაგრამა ზემოთ).
შეფუთვისთვის:
ჩვენ ვიღებთ პროდუქტს პატარა მუყაოს კოლოფში, ზედმეტად გამარტივებული მისი ფასით.
მოყვება:
- 2 ფოლადის კაბელი Genesis ფოლადის შეკრებისთვის + გარსი
- 1 ცალი ბადე Genesis Mesh ასამბლეისთვის
- 1 ალენის გასაღები ხრახნებისთვის (2 ხრახნი დამონტაჟებულია ატომიზერზე), რომელიც ხურავს ერთი ხვეულის შეკრების გამოუყენებელ ხვრელს
მაგრამ არ არის მომხმარებლის სახელმძღვანელო.
მიუხედავად ამისა, ამ ატომიზერს აქვს მრავალი შესაძლებლობა ერთი ან ორმაგი კოჭის შეკრებით, ისევე როგორც შეკრებებით
კაბელში,
ბამბის ფითილში, სილიციუმში ან სხვა
ბადე
მე გამოვცადე სამი შეკრება რეზისტენტული მავთულით Kanthal-ში 0.3 მმ დიამეტრის (0.25 მმ ბადის ასამბლეისთვის)
ერთ-კოჭიანი შეკრება საკაბელო |
რეალიზაციისთვის გამოვიყენე 2მმ კაბელი, 2მმ სილიციუმის გარსი და Kanthal A1 0.3მმ დიამეტრით. მე გავაკეთე 5,5 ბრუნი მთლიანი წინააღმდეგობის მნიშვნელობისთვის 1.2 ohms.
ა- ვიწყებთ საჭირო კაბელის სიგრძის გაზომვას
ბ- კაბელს ვჭრით შესაბამისი კლანჭით, წინააღმდეგ შემთხვევაში ვიყენებ ვიწრო სამაგრს (კაბელის გაფუჭების თავიდან ასაცილებლად) ასევე საჭრელ ქლიბს.
შემდეგ ვამოწმებ, რომ ამოჭრილი ბოლო სწორი ზომაა
C- (1) დავდე ნახევარი კაბელი, სილიციუმის გარსი მისი გაჭრის გარეშე.
(2) მე ვაკეთებ ჩემს წინააღმდეგობას
(3) მე დავჭრა ჩემი გარსი და დავტოვო კარგი ზღვარი
(4) ზედმეტ ნაწიბურს ვჭრი, რომელიც დაფაზე ეყრდნობა ისე, რომ ზედა თავსახურის დახურვისას გარსი არ დაიჭიროს
D- ჩემს კაბელს ვათავსებ ატომიზატორის ხვრელში
კაბელით გარსი გავჭრა
მე ვიწყებ ჩემი წინააღმდეგობის ფეხების დამაგრებას დადებით და უარყოფით ბალიშებზე "S"-ის გაკეთებით და ხრახნებს ვიჭერ.
ბოლოს ზედმეტ კანტალს ჩემი წინააღმდეგობის ფეხებიდან მოვკვეთე.
E- ნელ-ნელა ვიწყებ "პულსს" წინააღმდეგობის კორექტირებისთვის, ცხელი წერტილების მოსაშორებლად და ხვეულების დასაბალანსებლად.
გამოუყენებელ ხვრელს ვამაგრებ ჩემი ალენის გასაღების გამოყენებით, ხრახნიანი მოწოდებით
მე ვსვამ ჩემს გარსს ჩემი ელექტრონული სითხით
მე ვცდი ჩემს კონსტრუქციას...
F- ყველაფერი მუშაობს, მე ვავსებ ჩემს ავზს და ჩემი ატომიზატორი მზად არის სამუშაოდ
ერთჯერადი კოჭის შეკრება ბამბის ფითლით
1 დიამეტრის Kanthal A0.3-ით, 3 მმ-იან საყრდენზე გავაკეთე 7,5 ბრუნი.
ქლიბების გამოყენებით ვამაგრებ ხვეულებს და ჩემს კანთალს ვათბობ ჩირაღდნით, რომ გამკაცრდეს და ელასტიურობა მოიხსნას. ამრიგად, წინააღმდეგობა ინარჩუნებს ლამაზ ერთგვაროვან და კომპაქტურ ფორმას.
ჩემი საყრდენის შენარჩუნებით (ხრახნიანი დიამეტრი 3 მმ) ვათავსებ ჩემს წინააღმდეგობას ფირფიტაზე და ვამაგრებ მის ფეხებს.
კანტალის ნამეტს ვჭრი და საყრდენად გამოყენებულ ხრახნიანს ვხსნი.
მე პულსი და pliers გამოყენებით, მე ვასწორებ ჩემს ასამბლეის.
ვათავსებ ჩემს ბამბის ფიტილს
ვსვამ ჩემს ფიტილს და ვათავსებ ჩემს ტანკს.
ავზის შევსება ძალიან მარტივია
მე ვამოწმებ ჩემი დაყენების ჩართვით, ვიღებ წინააღმდეგობის მნიშვნელობას 1.4 ohm და შესანიშნავი ორთქლი!
Mesh ორმაგი coil ასამბლეის
ჩემი Mesh ასამბლეისთვის მე გამოვიყენე ორი ცალი Mesh ზომა 325 და Kantal დიამეტრის 0.25.
ამ ბადის "სიგარის" ფორმაში გასაგორებლად გამოვიყენე ორი 1.2 მმ დიამეტრის ნემსი.
შეამოწმეთ, რომ თქვენი ბადის ჩარჩო კაპილარულობისთვის არის ვერტიკალური მიმართულებით.
სანამ გავაბრტყელებ ჩემს Mesh-ს, მე მას მთლიანად ვატარებ ჩირაღდნით, დაჟანგვისთვის, მაგრამ ასევე უკეთესი შესანარჩუნებლად, როდესაც ვახვევ.
ჩემს პირველ ნაჭერს ნემსზე ვახვევ ნაჭრის მიმართულებით.
იგივეს ვაკეთებ მეორე ნაჭერთან და ამით ვიღებ ორ ღრუ ცილინდრულ „სიგარას“.
მე ვაკეთებ ჩემს წინააღმდეგობას ქსელზე, ვინარჩუნებ ნემსის საყრდენს და თავს არიდებ ბადის გამკაცრებას.
არსებობს მუშაობის სხვა მეთოდები, რადგან ცხადია, მათი დამონტაჟება შესაძლებელია პირდაპირ ატომიზატორის ფირფიტაზე.
სანამ ამას ატომიზატორზე დავამონტაჟებ, მთელ ნივთს ვატარებ ჩირაღდნით და ერთნაირად ვასწორებ მოხვევებს.
მე ვათავსებ ჩემს წინააღმდეგობებს თეფშზე "S"-ის ფორმირებით, სანამ ფეხებს დავამაგრებ.
რამდენჯერმე ვპულსირებ (გადამრთველს), რომ მთლიანობაში დავაბალანსო და ცხელი წერტილები მოვიშორო.
ასე რომ, მე ვიღებ წინააღმდეგობას 0.6 ohm.
კომენტარები კრაკენის შესახებ სხვადასხვა სამონტაჟოზე
კრაკენი არის ატომიზატორი, რომელსაც აქვს შესანიშნავი გამტარობა და დამზადებულია სუბომისთვის. მისი ფართოდ ღია ჰაერის ნაკადით, ის გაახარებს დიდი ღრუბლების მოყვარულებს.
თუმცა, კანტალი/ბამბის ფითილის შეკრება, მოითხოვს ფითილის ძალიან კარგ კაპილარულობას, რომელიც, უპირველეს ყოვლისა, არ უნდა იყოს შეფუთული. იმის გამო, რომ ფიტილის სიგრძე და ამ ატომიზატორის გამტარობა ხდის მას წვენის დიდ მომხმარებელს მკვრივი ორთქლით და კარგი დარტყმით.
ამრიგად, ცუდად შესრულებული, ეს ასამბლეა ექვემდებარება ბევრ მშრალ ჰიტს, რაც შეეხება გემოს, ისინი საშუალოა.
ჩაასხით საკაბელო და ბადე შეკრებები, ეს უდაოა, ამიტომ მზადდება ეს ატომიზატორი, კარგი დარტყმით, შესანიშნავი ორთქლით და ბევრად უკეთესი გემოთი, ვიდრე ფითილით.
სითბოს გაფრქვევა ხდება სწორად და ჰაერის ნაკადი ფართოდ ღია, საშუალებას მოგცემთ აორთქლდეთ სუბომში.
მე ვერ ვიპოვე რაიმე შესამჩნევი განსხვავება ამ ორ ასამბლეას შორის, მაგრამ კაბელიანი ჭუჭყიანი ბევრად უფრო სწრაფად ბინძურდება, ვიდრე Mesh-ით, რომელსაც დიდხანს შეინახავთ.
სილვი.ი
