Kayfun 4 არის ძალიან ლამაზი ატომიზატორი, რთული, მაგრამ მძლავრი, რომელიც არასდროს მომბეზრდება.
აპრიორი, ეს შეიძლება იყოს საშინელი ყველა ამ ნაწილთან ერთად, მაგრამ ეს ასე არ არის, როდესაც ჩვენ დრო გამოვყავით მის აღმოსაჩენად. ამასთან, აუცილებელია ვიცოდეთ შეკუმშვის ატომიზატორების მუშაობის მინიმუმი და Kayfun 4-ის მთლიანად დაშლა, რათა შეძლოთ შესაძლო პრობლემების იდენტიფიცირება.
ჩვენ უკვე შეგვიძლია გამოვყოთ სამი ძირითადი ნაწილი:
- კონექტორი (A)
- ატომიზატორის სხეული (B)
- ავზი (C) ზედა თავსახურით (D)
ამ ატომიზერს აქვს განსაკუთრებული შესაძლებლობა, რომ შეამციროს ან გაზარდოს სითხის დინება კონექტორიდან რგოლის (5) საშუალებით, სახელწოდებით "ცენტრალური განყოფილება", რომელიც საათის ისრის საწინააღმდეგოდ მობრუნებით ათავსებს უჯრას (8) ან "ზედა განყოფილებას". კონექტორში A.
მაღლა ასვლისას, ეს ფირფიტა დაჭერილია ზარის შიდა ნაწილზე (20) (აორთქლების კამერა), რითაც სულ უფრო ნაკლები სითხე მიედინება წვენის სრულ დახურვამდე.
იმის ცოდნა, რომ ჰაერის ნაკადი რჩება ღია და სრულიად დამოუკიდებელი ამ "მექანიკისგან".
სამთვიანი ინტენსიური გამოყენების შემდეგ შევხვდი ნაკლოვანებებს, რომელთა ამოცნობასაც შევეცდები.
პირველივე იყო ბასროუტის დონეზე.
რხევადი ბაზა:
ამ ეფექტის შესამცირებლად, უბრალოდ გამკაცრეთ ხრახნი (9), რომელიც ინარჩუნებს დაკავშირებულ სამ მონაკვეთს, ქვედა (3), ცენტრალურ (5) და ზედა (8). ფრთხილად იყავით, რომ ძალიან ძლიერად არ გამკაცრდეს, რადგან ცენტრალურ განყოფილებას უნდა შეეძლოს თავისუფლად ბრუნვა, მაგრამ ამ თამაშის გარეშე, რაც აწყობს რხევას (რგოლის დონეზე). ასე რომ, გააკეთეთ ზომიერი გამკაცრება.
ჰაერის ნაკადის რეგულირება:
თავიდან ცოტა შემაკავებელი მიმაჩნია, მაგრამ როგორც კი ეს პარამეტრი აღმოჩნდება, არ არის საჭირო მასზე შეხება.
ამისათვის უბრალოდ დაამონტაჟეთ თქვენი ატომიზატორი, ამოიღეთ საკონტაქტო ხრახნი (1), იზრუნეთ, რომ არ დაკარგოთ იზოლაცია (2).
შემდეგ პატარა ბრტყელი ხრახნიანი საშუალებით თქვენ წვდებით ჰაერის რეგულირების ხრახნს (13), რომელიც მდებარეობს ჰაერის ნაკადის ცენტრალურ ნაწილში (14).
ამ ხრახნის ხრახნიან/გახსნისას ის განლაგებულია ისე, რომ მეტ-ნაკლებად დაბლოკოს ჰაერის ნაკადის ცენტრალური ნაწილის ხვრელები, რომლებიც მდებარეობს ამ ხრახნის ექვსკუთხა ნაწილში. შემდეგ, თქვენ იწოვთ ატომიზერში, რათა შეამოწმოთ თქვენი შეწოვის სიზუსტე თქვენს სურვილთან შედარებით. მას შემდეგ, რაც იპოვით თქვენს რენდერს ჰაერში, უბრალოდ დააბრუნეთ ნაწილი (1) (საკონტაქტო ხრახნი 510) იზოლაციით.
საკონტაქტო ზამბარა:
ეს ზამბარა საკმაოდ ადვილად ბინძურდება და იწვევს კონტაქტის დაკარგვას. ბეჭდით (5) ოდნავ მანიპულირებით, ამ ზამბარის გაწმენდით ან გაჭიმვით, კონტაქტი ბრუნდება.
გარდა ამისა, ზოგიერთ ყუთთან ერთად, ზამბარის მასალა უვარგისია (შეკრების მნიშვნელობების არასტაბილურობა ან კონტაქტის ნაკლებობა და ა.შ.). თუ მსგავს პრობლემას შეამჩნევთ, მოგიწევთ მისი შეცვლა ცალკე გაყიდული მოოქროვილი ზამბარით ჩანაცვლებით.
ავზის შესავსებად:
ზარის შიგნიდან:
იმისათვის, რომ თქვენი ზარი (26) გაიხსნას თავისი ავზით, ფირფიტა (17) (ატომიზატორის საფუძველი) უნდა იყოს იდეალურად ბრტყელი კონექტორის (8) ზედა მონაკვეთთან (ამიტომ რგოლი (5) იმ დროს არის ხრახნიანი. ). ამ კონფიგურაციაში სითხე მიედინება, რის გამოც თქვენ უნდა მოათავსოთ ატომიზატორი თავდაყირა მის გასახსნელად. შემდეგ უბრალოდ მოაბრუნეთ თქვენი ზარის საფუძველი საათის ისრის საწინააღმდეგოდ.
ამ დონეზე ხრახნიან/გახსნის „პატარა თამაში“ ყოველთვის არ ჩანს პირველ ჯერზე, მაგრამ ცენტრალური ნაწილის ჰაერის ნაკადის ხვრელში პატარა ხრახნის ჩასმით, თქვენ გექნებათ საკმაოდ მარტივი დაჭერა, ძალის გარეშე და გამოყენების გარეშე. ლატექსის ხელთათმანი.
მას შემდეგ, რაც ავზი ივსება ზარის შიგნიდან, თქვენ შეცვალეთ იგი. ყოველთვის თავდაყირა, შეწყვიტეთ ელექტრონული სითხის ჩამოსვლა, სანამ ატომიზატორის თავდაყირა აბრუნებთ რგოლის (5) ამოხსნით, სანამ არ იგრძნობთ „გაჩერებას“. დახურული სითხის ჩამოსვლისას შეგიძლიათ ატომიზატორი დააბრუნოთ, დაელოდოთ ყველაფრის სტაბილიზაციას (2 წამი) და ბოლოს გახსნათ წვენის ჩამოსვლა რგოლის ხრახნით. ჩვენ ვხედავთ, რომ ბუშტები ამოდის ავზში და არ ჩანს გაჟონვა. რამდენიმე მისწრაფების შემდეგ პრაიმინგი კეთდება.
ზედა ქუდის მიხედვით:
უპირველეს ყოვლისა, თქვენ წყვეტთ ელ. სითხის ჩამოსვლას რგოლის (5) ამოხსნით. შემდეგ ხსნით ზედა თავსახურს, ავსებთ, შემდეგ დახურავთ ატომიზერს და ბოლოს შეგიძლიათ გახსნათ წვენის ჩამოსვლა რგოლის უკან გადახვევით (საათის ისრის მიმართულებით).
ელექტრონული სითხის გაჟონვა:
ეს ხდება მაშინ, როდესაც შევსების პროცესი არ არის დაცული.
მე ასევე მქონია გაჟონვა უნივერსალური კონექტორის მონაკვეთების მრავალი მანიპულაციის გამო. ჩემი ჰაერის ნაკადის რეგულირების ხრახნი (13) ნელა ჩამოცურდა ცენტრალური ნაწილიდან (14). გადაჭარბებით, ეს ხელს უშლიდა ატომიზატორის კორპუსში მდებარე ფუძეს (17), არ დაეჭირა კონექტორის ზედა მონაკვეთზე (8). ამან გამოიწვია გაჟონვა.
სუბოჰმი:
ეს ატომიზატორი შექმნილია იმისთვის, რომ იმუშაოს დაბალი წინააღმდეგობის მნიშვნელობებთან (1 Ohm-ზე ქვემოთ), მაგრამ ამისათვის თქვენ მოგიწევთ შეიძინოთ შესაბამისი ნაკრები (არ შედის ატომიზატორის თანხლებით), რადგან ატომიზატორის ძირითადი იზოლაცია არ უჭერს მხარს არც თუ ისე ძალიან. დაბალი მნიშვნელობებია (და შესაბამისად მიღებული გათბობა) და მიდრეკილია დეფორმაციისკენ (იხ. დნება). მე გადავიხადე:
მე ვიყიდე სუბოჰმის ნაკრები და ჩემდა გასაკვირად, ცენტრალური ჰაერის ნაკადის ნაწილი (14) იდენტურია ატომიზატორით მოწოდებულის. ისე არა! ვინაიდან მარეგულირებელი ხრახნი შიგნით ვერ ჩავდე, რადგან შიგნით ძაფი არ იყო. მეორეს მხრივ, იზოლაცია უფრო მტკიცე ჩანს, ვიდრე წინა.
კიდევ, რაც შეეხება ზამბარას, ძალიან ცუდია, რომ ამ იზოლატორს არ მიეწოდება ატომიზატორი, რადგან ისინი ნამდვილად არ არიან ვარიანტები, არამედ აუცილებლობა, რომ შეძლოთ ნორმალურად მუშაობა სუბომში (რომელიც თავდაპირველად დაგეგმილია) და ნებისმიერი ტიპის მოდზე.
გადავიდეთ რედაქტირებაზე:
ერთი რეზისტორი Kanthal 0.3-ში, 3 მმ დიამეტრის საყრდენზე, რვა შემობრუნებით სულ 1.6 Ω.
ორმაგი წინააღმდეგობა Kanthal 0.3-ში, 1.8 მმ დიამეტრის საყრდენზე, თითოეული შვიდი მობრუნებით სულ 0.6 Ω.
დაიმახსოვრეთ, რომ რეზისტორები კარგად ააწყოთ, რათა თავიდან აიცილოთ მოკლე ჩართვის რისკი, რადგან დაფაზე ადგილი მართლაც შეზღუდულია.
ასევე დაიმახსოვრეთ ზედმეტი კანტალი ისე მოჭრათ, რომ ხრახნებიდან არ გამოძვრეს და დამჭერი რგოლის კიდეებს არ შეეხოს.
