მოწყობილობა ორთქლისთვის

რეკონსტრუქციულში დაწყება ადვილი არ არის, თქვენ უნდა გაეცნოთ ყველა მასალას, რომელიც ხშირად ჩვენთვის უცნობია, რომ აღარაფერი ვთქვათ გამოყენებულ კონკრეტულ ტერმინებზე, რომლებიც ძალიან რთულად გვეჩვენება და ზოგჯერ ხელს უშლის სწავლის ცდუნებას. სწორედ ამიტომ მინდოდა წარმოგიდგინოთ ყველაზე მეტად აუცილებელი ელემენტები, რომლებიც ეფექტურად უწყობს ხელს მოწევის შეწყვეტას.

აქ მოცემულია სხვადასხვა პუნქტები:

>>  A - დაყენება

•   1 - მილისებური მოდიფიკაცია ან ყუთი
  •  1.a – ელექტრონული ტუბულარული მოდიფიკაცია
  •  1.b - მექანიკური მილის მოდიფიკაცია
  •  1.c - ელექტრონული ყუთი
  •  1.d – მექანიკური ყუთი
  •  1.e – ქვედა მიმწოდებლის ყუთი (ელექტრო ან მეკა)

•   2 - ატომიზატორი
  •  2.a – წვეთოვანი ავზით ან მის გარეშე (RDA)
  •  2.b – ვაკუუმის ატომიზატორი (რეზერვუარით) ან RBA/RTA
  •  2.c - Genesis ტიპის ატომიზატორი (რეზერვუარით)

>> B – სხვადასხვა არსებული მასალები, რომლებიც ქმნიან შეკრებებს

>> C – საჭირო ინსტრუმენტები

A- დაყენება

დაყენება არის ყველა ის განსხვავებული ელემენტი, რომლებიც, როგორც კი შერწყმულია, საშუალებას მოგცემთ ადუღოთ.

მოდით განვსაზღვროთ სხვადასხვა ელემენტები, რომლებიც ქმნიან წყობას

• 1 – მილისებური მოდიფიკაცია ან ყუთი:

ზოგადად, ეს არის ელემენტი, რომელიც შედგება "გამრთველის" ან სროლის ღილაკისგან, მილისგან ან ყუთისგან (რომელსაც შეიცავს ბატარე(ებ)ი, ასევე შესაძლო რეგულირების ჩიპსეტი) და კავშირი, რომელიც გამოიყენება ატომიზატორის დასაფიქსირებლად.

შეირჩევა მისი ცოდნის, ერგონომიკის, გემოვნების, გამოყენების სიმარტივის მიხედვით.

არსებობს რამდენიმე სახის მოდიფიკაცია: ელექტრონული რეჟიმი, მექანიკური რეჟიმი, ელექტრონული ყუთი და მექანიკური ყუთი.

1. ა- ელექტრონული ტუბულარული რეჟიმი:

ეს არის მილი, რომელიც შედგება რამდენიმე ნაწილისგან, გაფართოებით ან მის გარეშე, რაც საშუალებას იძლევა გაიზარდოს ან შემცირდეს მისი ზომა, დამოკიდებულია ბატარეაზე (ბატარეებზე), რომლებიც გამოიყენება მოდში.

ერთ-ერთ ამ ნაწილში ჩასმულია ელექტრონული მოდული, ძირითადად იმ ადგილას, სადაც მდებარეობს გადამრთველი, რომელსაც აქვს ღილაკის ფორმა. 510 კავშირით აღჭურვილი ნაწილი (ეს არის სტანდარტული ფორმატი), რომელზედაც ატომიზატორია ხრახნიანი, მდებარეობს შეკრების ზედა ნაწილში: ეს არის ზედა თავსახური.

ელექტრონული რეჟიმის უპირატესობები:

დამწყებთათვის არ არის საჭირო გადახურების ან მოკლე ჩართვის შესაძლო რისკის ფიქრი, რადგან ელექტრონიკა მართავს და წყვეტს ელექტრომომარაგებას ამ შემთხვევაში.

მოდული ასევე შესაძლებელს ხდის მილში ჩასმული ეკრანის გამომუშავებული წინააღმდეგობის მნიშვნელობის (ohmmeter ფუნქცია), ძაბვის ან/და სიმძლავრის მიცემას, რომელსაც ირჩევს საკუთარი საჭიროებების მიხედვით. სხვებს აქვთ LED კოდირება არჩეული სიმძლავრისთვის. და ზოგიერთი უფრო მოწინავე მოდელი გთავაზობთ კიდევ უფრო მეტ ფუნქციებს.

არ არის საჭირო დაცული აკუმულატორების გამოყენება, დაცვა ინტეგრირებულია.

დასაწყებად და გასაცნობად აღდგენით, სასურველია არ დაიშალოთ, რათა უკეთ შევაფასოთ სხვადასხვა შესაძლებლობები.

ტუბულარული ელექტრონული რეჟიმის მინუსი:

ეს არის მისი ზომა: ის უფრო გრძელია ვიდრე მექანიკური მოდიფიკაცია, რადგან მასში ჩასმული მოდულისთვის (ჩიპსეტი) მინიმალური ადგილი სჭირდება.

1. ბ- მექანიკური რეჟიმი:

ეს არის მილი, რომელიც შედგება რამდენიმე ნაწილისგან, გაფართოებით ან მის გარეშე, რაც დამოკიდებულია მოდში გამოყენებული აკუმულატორი(ებ)ის ზომაზე. ორი სხვა ელემენტი, რომლებიც დაკავშირებულია ამ მილთან, წარმოადგენს მოდს.

ესენია: ზედა თავსახური, რომელზედაც ატომიზატორია ხრახნიანი და რომელიც არის მოდულის ზედა ნაწილში და ჩამრთველი (მექანიკური), რომელიც გააქტიურებულია აკუმულატორის მეშვეობით ატომიზატორის წინააღმდეგობის მიწოდებისთვის. ჩამრთველი შეიძლება განთავსდეს მოდიფიკაციის ბოლოში (ჩვენ ვსაუბრობთ "ტრაკის გადამრთველზე") ან სხვაგან მოდიფიკაციის სიგრძეზე (pinky switch).

მექანიკური რეჟიმის უპირატესობები:

ეს არის მაქსიმალური სიმძლავრის მოპოვება არჩეული აკუმულატორის მიხედვით და შეუძლია მიიღოს ზომა (სიგრძით) უფრო დაბალი ვიდრე ელექტრონული მოდიფიკაცია.

მექანიკური რეჟიმის უარყოფითი მხარეები:

შეუძლებელია ძაბვის ან სიმძლავრის ცვალებადობა, რაც დამოკიდებულია მხოლოდ ბატარე(ებ)ის სიმძლავრეზე, ისევე როგორც თქვენი შეკრების წინააღმდეგობაზე. არ არსებობს დაცვა მოკლე ჩართვის ან გადახურების რისკის შესამცირებლად. თუმცა, არსებობს დამცავი ელემენტები, რომლებიც ჯდება მილში ამ რისკების თავიდან ასაცილებლად. ზოგჯერ, ეს ელემენტები ასევე იძლევა დაძაბულობის ცვალებადობას (მაშინ ჩვენ ვსაუბრობთ "დარტყმაზე"), მაგრამ ეს მოითხოვს მილზე დასაკეცი გაფართოების დამატებას (რაც ოდნავ ზრდის მის ზომას).

Kickstarter-ის გარეშე, უმჯობესია გამოიყენოთ დაცული აკუმულატორი თქვენს მოდში, იზრუნეთ მისი დიამეტრის შემოწმებაზე, რადგან ყველა მათგანი არ არის თავსებადი, რადგან ისინი უფრო ფართოა (დიამეტრით), ვიდრე დაცვის გარეშე აკუმულატორი. ასევე შეამოწმეთ, რომ დაცვა მითითებულია აკუმულატორზე.

თქვენ ასევე ვერ შეძლებთ გაზომოთ წინააღმდეგობის, ძაბვის ან სიმძლავრის მნიშვნელობა სხვა სპეციფიკური ხელსაწყოების გამოყენების გარეშე.

1. გ – ელექტრონული ყუთი:

მას აქვს იგივე ფუნქციონალური მახასიათებლები, როგორც ელექტრონული მოდი. მხოლოდ ობიექტის ფორმაა განსხვავებული, რადგან ის უფრო შთამბეჭდავია ცილინდრულის გარდა მრავალი ფორმით. მას ზოგადად აქვს უფრო ძლიერი, უფრო დიდი და ეფექტური ელექტრონული მოდული 

1. დ – მექანიკური ყუთი:

მას აქვს იგივე მახასიათებლები, რაც მექანიკურ მოდს და ამიტომ არ არის აღჭურვილი ელექტრონული მოდულით. მხოლოდ ობიექტის ფორმაა განსხვავებული. გადამრთველი ისევე როგორც ზედა ქუდი, როგორც მთლიანის განუყოფელი ნაწილი, შეუძლებელია დარტყმის ჩასმა რისკებისგან დასაცავად. აქედან გამომდინარე, აუცილებელია გამოიყენოთ დაცული აკუმულატორები ან აკუმულატორები, რომელთა შიდა ქიმია უფრო ნებადართულია მომთხოვნი მუშაობის დროს. (IMR)

1. e – ქვედა მიმწოდებლის ყუთი (BF):

ის შეიძლება იყოს მექანიკური ან ელექტრონული, მისი თავისებურება მდგომარეობს იმაში, რომ იგი აღჭურვილია ბოთლით და მილით, რომელიც დაკავშირებულია ქინძისთავთან. ეს ქინძისთავი არის გახვრეტილი, რათა იკვებოს ატომიზატორი, რომელიც ასოცირდება ყუთთან, ასევე აღჭურვილია ნახვრეტიანი ქინძისთავით სითხის გაცვლის ატომიზატორთან.

ქვედა მიმწოდებლის ძირითადი ფუნქცია მოითხოვს ატომიზერს, რომელსაც ასევე აქვს გაბურღული ქინძისთავი სითხის გაცვლისთვის მოქნილ ბოთლზე გადატუმბვით, რათა მიაწოდოს ფიტილი სითხით ბოთლზე უბრალოდ დაჭერით, ავზით ატომიზატორის საჭიროების გარეშე. .

• 2 - ატომიზატორი:

რეკონსტრუქციისთვის, ძირითადად, არსებობს სამი ტიპის ატომიზატორი, რომლებზეც შეგიძლიათ გააკეთოთ სხვადასხვა შეკრება: არის Dripper (RDA), ეს არის ატომიზატორი ტანკის გარეშე, შემდეგ ვაკუუმური ატომიზატორი, ავზით დაფის გარშემო ან ზემოთ, სადაც ჩვენ გავაკეთებთ. გააკეთეთ შეკრება და ბოლოს "გენეზისის" ტიპის ატომიზატორი დაფის ქვეშ ავზით (ან RDTA), რომელზედაც ვაკეთებთ სხვადასხვა შეკრებას.

ასევე არის კლირომაიზერები რეზერვუარით. ეს არის ატომიზატორები საკუთარი რეზისტორებით, რომლებიც უკვე მზად არიან გამოსაყენებლად.

2. a – Dripper, ავზით ან მის გარეშე (RDA):

Dripper არის მარტივი ატომიზატორი ფირფიტით, რომელზედაც არის რამდენიმე საკიდი. წინააღმდეგობის დასაყენებლად საჭიროა მინიმუმ ორი ბალიშები, ერთი ეძღვნება დადებით პოლუსს, მეორე კი აკუმულატორის უარყოფით პოლუსს. როდესაც ისინი ერთმანეთს აკავშირებენ წინააღმდეგობით, ელექტროენერგია ცირკულირებს და, ამ უკანასკნელის მოხვევებში ჩარჩენილი აღმოჩნდება, ათბობს მასალას.

ჩვენ განვასხვავებთ დადებით პოლუსს უარყოფითიდან, რადგან ეს უკანასკნელი იზოლირებულია ფირფიტისგან მის ძირში არსებული საიზოლაციო მასალის საშუალებით.

მისი წინააღმდეგობის აგების შემდეგ, იგი ფიქსირდება საყრდენებზე, ბოძებზე ფიქრის გარეშე. შემდეგ ჩავსვამთ ფიტილს, რომელიც თითოეულ მხარეს თეფშზე დაიდება.

ზოგიერთ Dripper-ს აქვს "ტანკი" (ღრუ), რომელიც საშუალებას გაძლევთ დაასხით ცოტა მეტი სითხე, ვიდრე სხვებში. ასე რომ, ფითილის თითოეული ბოლო მიდის ავზის ძირში, რათა სითხემ მიაღწიოს წინააღმდეგობას შეწოვისა და კაპილარულობის გზით, შემდეგ კი აორთქლდეს წინააღმდეგობის წყალობით, რომელიც ათბობს და აორთქლდება სითხე.

ზოგადად, Dripper-ს ტანკის გარეშე, მუდმივად სჭირდება სითხით შევსება „კაპოტის“ აწევით (პრინციპში უბრალოდ დამონტაჟებული), რომელსაც ეწოდება ატომიზატორის ზედა თავსახური. უკეთესი ვაიპისთვის (გემოვნების გამომუშავებისა და აერაციისთვის) მნიშვნელოვანია ზედა თავსახურის საჰაერო ხვრელების (ხვრელების) გასწორება, წინააღმდეგობის დონეზე.

Dripper-ის თვისებები:

მარტივი გასაკეთებელი, არ არის შესაძლებელი სითხის გაჟონვა, არ არის "ღრიალი", უფრო დიდი ჰაერის ცირკულაციის კამერა გემოს ხშირად უკეთესად წარმოჩენისთვის, როდესაც ისინი განკუთვნილია, მცირე და საშუალო ჰაერის ნაკადის წყალობით. ძალიან დიდი ჰაერის ნაკადის მქონე ატომიზატორები უფრო მეტად გვთავაზობენ ორთქლის დიდ წარმოებას, ზოგჯერ არომატების ხარჯზე. წვეთები პრაქტიკულია ფიტილის შესაცვლელად და, შესაბამისად, სხვა ელექტრონული სითხის გამოსაყენებლად და სხვადასხვა გემოს შესამოწმებლად ერთიდან მეორეზე ძალიან მარტივად გადართვის გზით.

წვეთოვანის მინუსი:

ელექტრონული სითხის არარსებობა ან ძალიან მცირე ავტონომია, აუცილებელია ბოთლის ხელთ გქონდეთ ფითილის მუდმივი შესანახი ან გამოიყენოთ თავსებადი ქვედა მიმწოდებლის წვეთოვანი და შესაბამისი რეჟიმი სითხით შესანახად.

2. ბ – ვაკუუმური ატომიზატორი (რეზერვუარით) ან RBA ან RTA:

ვაკუუმური ატომიზატორი მოდის ორ ძირითად ნაწილად. ქვედა ნაწილი, რომელსაც ეწოდება "აორთქლების კამერა", რომელზედაც ჩვენ ვიპოვით მინიმუმ ორ ბალიშს თითოეული ბოძისთვის, რათა იქ წინააღმდეგობა დავაყენოთ. შემდეგ ფრთხილად ჩავსვამთ ფიტილს. ატომიზატორებიდან გამომდინარე, ფითილის ბოლოები უნდა განთავსდეს იქ, სადაც მწარმოებელი გირჩევთ, თეფშზე, არხებში ან ზოგჯერ სითხის გასასვლელად განკუთვნილი ხვრელების წინ.

როგორც წესი, ეს ბოლოები გვხვდება უჯრის პლატფორმაზე, სწორედ იქ, სადაც ელექტრონული სითხე მაღლა უნდა გაიაროს არხებით ან ამ მიზნით გამოყოფილი ხვრელების გავლით.

ეს პირველი ნაწილი მეორისგან იზოლირებულია ზარით, რათა არ დაიხრჩოს კრებული და ამგვარად შეიქმნას კამერა, სადაც ჰაერის წნევა (ნაწილ 1) და სითხის წნევა (ნაწილ 2) დაბალანსებულია. სწორედ ეს არის დეპრესია.

მეორე ნაწილი არის "ტანკი" ან რეზერვუარი, მისი როლი არის დაზოგოს ელექტრონული სითხის რაოდენობა, რომელიც მიაწვდის ასამბლეას თითოეულ მისწრაფებას, ჰქონდეს ავტონომია რამდენიმე საათის განმავლობაში, წვენის შევსების გარეშე. ეს არის ატომიზატორის ზედა ნაწილი. ეს ნაწილი ასევე შეიძლება განთავსდეს აორთქლების კამერის გარშემო.

ვაკუუმური ატომიზატორის თვისებები:

ეს არის შეკრების სიმარტივე, ავტონომია, რომელიც აშკარად განსხვავდება წვენის რეზერვის სიმძლავრისა და გემოს ხარისხისა და სრულიად სწორი ორთქლის მიხედვით. წინააღმდეგობის დაბალი განლაგება სახელწოდებით "ქვედა კოჭა" ხელს უწყობს თბილ ან ცივ ტემპერატურას.

ვაკუუმური ატომიზატორის უარყოფითი მხარეები:

ატომიზატორის მოთვინიერებისთვის საჭიროა სწავლა და გამძლეობა, რათა დადგინდეს „ღრღნის“ ან შესაძლო გაჟონვის რისკი (სითხის ჭარბი ნაწილი 1-ში), ასევე მშრალი დარტყმის რისკი, ანუ დამწვარი გემო, რომელიც წარმოიქმნება ნაკლებობის გამო. ელ-თხევადი ფითილზე, რომელიც ხშირად გამოწვეულია ფითილის ბლოკირებით ან შეკუმშვით, ან ცხელი წერტილით (ეს არის რეზისტენტული მავთულის ნაწილი, რომელიც ზედმეტად თბება დანარჩენთან შედარებით), ხშირად განლაგებულია წინაღობის ბოლოებში.

2. c – Genesis ტიპის ატომიზატორი (ტანკით ან RDTA):

სუფთა Genesis ასამბლეით, ეს არის ატომიზატორი, რომელიც გამოდის სამ ნაწილად და ზარის გარეშე, რადგან ფირფიტა და, შესაბამისად, შეკრება მდებარეობს ატომიზატორის თავზე. ამიტომ ჩვენ ვსაუბრობთ "ზედა კოჭის" ატომიზერზე. წინაღობის თითოეული ბოლოსთვის არის მინიმუმ ორი განსხვავებული ფიქსაცია, რომელიც საკმაოდ ხშირად დგას ვერტიკალურად, ასევე ამ ფირფიტაზე არის სულ მცირე ორი ხვრელი. ერთი შექმნილია ბადის ჩასართავად (ლითონის ბადე, რომელიც ადრე დაჟანგული იქნება, გავაგოროთ და ჩავსვათ ჩვენი წინაღობის მოხვევის ცენტრში) ან ფოლადის კაბელი, რომელიც გარშემორტყმულია სილიციუმის გარსით, რომლის ირგვლივ ვახვევთ რეზისტენტულ მავთულს, ან ბოჭკოს, ბამბა, ცელულოზა ან სილიციუმი, რომელიც გარშემორტყმულია რეზისტორებით. მეორე ხვრელი შეავსებს ავზს სითხით, რომელიც არის უჯრის ქვეშ და რომელშიც ფიტილი იბანავებს. ეს არის მეორე ნაწილი.

კლასიკური ბამბის ასამბლეის საშუალებით, წინააღმდეგობა დამონტაჟებულია ჰორიზონტალურად, როგორც U-Coils, მაგალითად, ან თუნდაც atos ზედა კოჭები, როგორიცაა Change.

ამ Genesis ატომიზატორის მესამე ნაწილი, რაც შეეხება Dripper-ს, არის ზედა თავსახური, რომელიც შეიცავს შეკრებას და წვეთოვანის მსგავსად, ამ ზედა თავსახურს აქვს ხვრელები (ზოგადად დიამეტრის რეგულირება), რაც საშუალებას აძლევს შეკრების ვენტილაციას გამოავლინოს არომატი. წვენების. ასე რომ, ეს საჰაერო ხვრელები განლაგდება წინააღმდეგობის(ებ)ის წინ.

Genesis ატომიზატორის თვისებები:

დაყენების კარგი ავტონომია ელექტრონულ სითხეში, ავზის სიმძლავრისა და არომატების გაცემის წყალობით, საკმაოდ მკვრივი და ცხელი ორთქლით.

Genesis ატომიზატორის უარყოფითი მხარეები:

ატომიზატორის მოსათვინიერებლად საჭიროა სწავლა და გამძლეობა, რათა განისაზღვროს „ღრიალის“, შესაძლო გაჟონვის ან პოტენციური მშრალი დარტყმის რისკები.

ასამბლეა მოითხოვს უფრო მეტ მანიპულაციას, ვიდრე სხვა ატომიზატორები (ბადის გადახვევა, კაბელის დამონტაჟება, ძალიან კაპილარული ბოჭკოს არჩევა) და "სიგარის" სამართლიანი ზომა, რომელიც არის ნაგლინი ბადე.

ჩვენ აღვნიშნავთ, რომ ამ სამი ატომიზატორისთვის ზოგიერთი გამოყოფს მეტ-ნაკლებად თბილ, ცხელ ან ცივ ორთქლს.

აერაცია მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ვაიპის ტემპერატურაზე და მის გემოზე.

Საბოლოოდ :

Set-up-ის არჩევა არ არის ადვილი საქმე, როდესაც თქვენ ხართ ბოლოდროინდელი აორთქლი და არ იცნობთ ამ განსხვავებულ ფაქტორებს: მასალა, აკუმულატორები, სხვადასხვა სიმძლავრეები, რომლებიც შეესაბამება თქვენს საკუთარ აირს, აწყობის შესრულებას, არჩევანს. ჰაეროვანი ან მჭიდრო ვაიპი, ცდილობდა ბატარეის ავტონომიას და გემოს.

მოდისთვის, ჩვენ უპირატესობას ანიჭებთ მოდს ან ელექტრონულ ყუთს, რომელიც თქვენთან ერთად მოაგვარებს თქვენს საჭიროებებს რისკების მინიმუმამდე შემცირებით (გახურება, წინააღმდეგობის მნიშვნელობის ლიმიტი, დენის ძაბვა და ა.შ.)

ატომიზატორისთვის, ეს არჩევანი გაკეთდება შეკრების შესრულების სიმარტივის მიხედვით. მხოლოდ ერთი წინააღმდეგობის გაკეთება ბევრად უფრო ადვილია და არ აკლებს ძალას, გემოს ან დარტყმას. გარკვეული ავტონომიის შესანარჩუნებლად აშკარაა, რომ ვაკუუმური ატომიზატორი რჩება საუკეთესო კომპრომისად დამწყებთათვის ხელახლა აშენებაში. წინააღმდეგ შემთხვევაში, თქვენ დარჩებით საკუთრებაში არსებული რეზისტორებით, რაც თქვენ მხოლოდ უნდა გააკეთოთ არის ატომიზატორის ძირზე ხრახნიანი, პირველ რიგში, შერჩეული რეზისტენტული მასალის მასალა და მისი რეზისტენტობის მნიშვნელობა. ჩვენ შემდეგ ვსაუბრობთ, ამ ტიპის ატომიზატორისთვის, Clearomizer-ზე.

B- სხვადასხვა არსებული მასალები, რომლებიც ქმნიან შეკრებებს:

• რეზისტენტული მავთული:

არსებობს სხვადასხვა სახის რეზისტენტული, ყველაზე გავრცელებულია Kanthal, უჟანგავი ფოლადი ან SS316L, Nichrome (Nicr80) და Nickel (Ni200). რა თქმა უნდა, ტიტანის და სხვა შენადნობებიც გამოიყენება, მაგრამ ნაკლებად გავრცელებულია. თითოეულ ტიპს აქვს თავისი დადებითი და უარყოფითი მხარეები. ჩვენ შეგვიძლია დავიწყოთ კანტალით, რომელიც ყველაზე ხშირად გამოიყენება საშუალო წინააღმდეგობის მოპოვების გასაადვილებლად, რომელიც შესაფერისი იქნება უმეტეს შემთხვევაში. უჟანგავი ფოლადი იქნება უფრო მოქნილი, ნაკლებად გამძლე, მაგრამ საშუალებას მისცემს მას მიაღწიოს უფრო დაბალ წინააღმდეგობებს. Და ასე შემდეგ… 

• მაჩვენებლები:

რეკონსტრუქციულში აუცილებელია კაპილარის დაყენება სითხის გადასატანად, რომელიც ავზიდან წინაღობამდე გადადის ამ შუამავლით. ბევრია სხვადასხვა ბრენდის „ბამბა“ მეტ-ნაკლებად საინტერესო, სხვადასხვა ასპექტით. ფიტილები, რომლებიც ადვილად დასაყენებელია, მეტ-ნაკლებად შთამნთქმელი ბამბა, ზოგი შეფუთული, დავარცხნილი ან ჰაეროვანი, ზოგი ბუნებრივი ან დამუშავებული... მოკლედ, ყველა ამ არჩევანს შორის, თქვენ გაქვთ შემოთავაზებების ძალიან ფართო სპექტრი, ამიტომ მე შევადგინე რამდენიმე მაგალითი თქვენთვის.ბრენდები ან ტიპი:

ორგანული ბამბა, დაფქული ბამბა, ბამბის ბეკონი, პრო-კოლის მასტერი, Kendo, Kendo Gold, Beast, Native Wicks, VCC, Team Vap lab, Nakamichi, Texas ტუფი, Quickwick, წვნიანი Wix, Cloud Kicker ბამბა, Doode Wick, Ninja Wick, …

• ფოლადის კაბელი:

კაბელი ძირითადად გამოიყენება ატომიზატორებით, რომლებიც შექმნილია გენეზის შეკრებებისთვის. ისინი დაკავშირებულია სილიციუმის გარსით ან ბუნებრივი ტექსტილის გარსთან (Ekowool), რომელზედაც მოთავსებულია წინააღმდეგობა. ფოლადის ძაფების დიამეტრი ან რაოდენობა განსხვავებულია და შეირჩევა ატომიზატორის ფირფიტის მიერ შემოთავაზებული გახსნისა და საჭირო კაპილარობის მიხედვით.

• გარსი:

გარსი ძირითადად დამზადებულია სილიციუმისგან. ამ მასალას აქვს მაღალი სითბოს ტოლერანტობა და არ იწვის. ის ასოცირდება Genesis-ის შეკრების კაბელთან. გამოყენების სწორი უსაფრთხოების შესანარჩუნებლად, მაინც სასარგებლოა მისი ხშირად შეცვლა, რათა თავიდან აიცილოთ სილიციუმის ბოჭკოების შთანთქმა, რომელიც სასუნთქ გზებში დაგროვებამ შეიძლება გამოიწვიოს კალციფიკაცია. 

• ბადე:

Mesh არის უჟანგავი ფოლადის ქსოვილი, არის რამდენიმე ქსოვილი, რომლებიც განსხვავდება მეტ-ნაკლებად სქელი ბადით, რომელსაც ადამიანი ირჩევს წინააღმდეგობისთვის გამოყენებული რეზისტენტული მავთულის მიხედვით. Mesh გამოიყენება ატომიზერებზე, რომლებიც იღებენ Genesis ასამბლეებს, ეს არის ვაიპი საკმაოდ მსგავსი კაბელისა და შესრულების სამუშაო ასევე უფრო გრძელი და დელიკატურია, ვიდრე კლასიკური ასამბლეა ბამბაში.

• აკუმულატორი:

დღემდე, ბატარეები, რომლებიც ყველაზე ხშირად გამოიყენება ვაიპისთვის, არის IMR ბატარეები. ყველა მათგანს აქვს შუა წერტილის ძაბვა 3.7 ვ, მაგრამ მუშაობს 4.2 ვ-ს შორის სრული დამუხტვისთვის და 3.2 ვ-ს შორის დაბალი ძაბვის ლიმიტისთვის, რომელიც საჭიროებს დატენვას. ბატარეის ამპერაჟი მნიშვნელოვანია ვაიპში, რადგან ზოგიერთი ელექტრონული ყუთი მოითხოვს მინიმალურ ამპერაჟს ბატარეისთვის, რაც მითითებულია ინსტრუქციებში. თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ დაბალი ძაბვის ლიმიტი IMR ბატარეებისთვის შეიძლება უფრო დაბალი იყოს, ვიდრე ეგრეთ წოდებული ლითიუმ იონური ბატარეები (დაახლოებით 2.9 ვ).

ბატარეების ზომა, თქვენი მოდიდან გამომდინარე, შეიძლება განსხვავებული იყოს. შესაძლებელია რამდენიმე ზომა, ყველაზე გავრცელებულია 18650 ბატარეები (18 18 მმ დიამეტრით და 65 65 მმ სიგრძით და 0 მრგვალი ფორმისთვის), წინააღმდეგ შემთხვევაში თქვენ ასევე გაქვთ 18350, 18500, 26650 ბატარეები და სხვა შუალედური ფორმატები ნაკლებად ჩვეულებრივი.

Meca vape-სთვის არის დაცული ბატარეები შიდა უსაფრთხოების ჩათვლით, მაგრამ ამიტომ დიამეტრი ხშირად ოდნავ აღემატება 18 მმ მოსალოდნელს. დანარჩენები ოდნავ გრძელია ვიდრე მოსალოდნელი 6.5 სმ დადებით ბოძზე ამობურცული საყრდენის გამო (დაახლოებით 2 მმ).

სიმძლავრის ან ავტონომიის მუდმივი მზრუნველობის პირობებში, ზოგიერთი მოდიფიკაცია გვთავაზობს ვარიაციებს ბატარეების პარალელურად, სერიებში, წყვილებში, სამებში ან თუნდაც ოთხში. ძაბვის გაზრდა ან ინტენსივობის გაზრდა, მაგრამ ინტერესი ყოველთვის ორიენტირებულია ძალაუფლების ან ავტონომიის ძიებაზე.

გ- საჭირო ინსტრუმენტები:

• Coil მხარდაჭერა დიამეტრის დასაფიქსირებლად

• ჩალუმო

• კერამიკული დამჭერები

• მავთულის საჭრელი (ან ფრჩხილის საკრეჭი)

• ხრახნიანი
• ბამბის მაკრატელი
• ომმეტრი
• ბატარეის დამტენი
• გამოაგდონ

ახლა ვიმედოვნებ, რომ ვაიპისთვის გამოყენებული ყველა ელემენტი და მასალა იქნება შეძენილი, რათა დაგეხმაროთ მომავალ არჩევანში.

სილვი.ი