נזילות מאטומיזרים!
עלינו להבחין בין שלושה סוגים שונים של דליפות על מרסס:
- הנפוץ ביותר הוא זה שמציף את הג'ינס שלנו בזמן המילוי.
- זה שמרוקן את המיכל כאשר המרסס אינו פעיל, מונח על השולחן.
- ואז, יש את הסוטה ביותר, שאנו לא רואים מיד ואשר משקלים את האצבעות כאשר אנו מתאיידים.
לבסוף, יש לפעמים סימן ייחודי שמודיע על הבריחה, זה הגרגור שאתה שומע עם כל שאיפה, סימן להתנגדות עמוקה.
אך לפני שמדברים איתך על ההדלפות השונות הללו, חשוב להבין את עקרון הלחץ והדיכאון המופעל במרסס. לשם כך, ניסוי פשוט יאפשר להבין טוב יותר את בעיית הדליפות, באמצעות תרגיל שנמצא ברשת (הפניה: http://phymain.unisciel.fr/leau-est-arretee-par-le-papier/ ) וקל לביצוע.
שופכים מים לכוס (לאו דווקא על שפתיים).
הניחו גלויה למעלה, החזיקו אותה בחוזקה אל הפתח והפכו את הזכוכית בעדינות.
שחרר בעדינות את הגלויה: היא נשארת "מודבקת" על הזכוכית והמים לא זורמים.
הסבר:
זהו לחץ אטמוספרי שמחזיק את הכרטיס.
אם הזכוכית מתמלאת עד אפס מקום לפני שהיא מתהפכת, היא מכילה רק מים. זהו לחץ המים שמופעל על פניו העליונים של הכרטיס בעוד שפניו התחתונות נתונות ללחץ של אוויר אטמוספרי.
הלחץ האטמוספרי הוא בערך 1000 hPa והוא תואם את הלחץ המופעל על ידי עמוד מים בגובה 10 מ '. הלחץ האטמוספרי גבוה מהלחץ של המים בכוס, מובן מדוע הקלף נתון לכוח לחץ שנוצר כלפי מעלה ושומר עליו "מודבק" על קצה הזכוכית.
אם הזכוכית לא מלאה לחלוטין במים לפני שנשפך, היא מכילה מים ואוויר. הלחץ המופעל על פניו העליונים של הכרטיס שווה אז ללחץ המופעל על ידי המים המוגבר בלחץ האוויר הסגור בכוס. לחץ האוויר בכוס הוא נמוך מהלחץ האטמוספרי מכיוון שגלויה גלויה מעוקלת מעט כלפי חוץ, או מכיוון שהנסיין הצליח להוציא מעט מים (זהו שאלה של מיומנות ניסיונית). הלחץ על הפנים העליונות יורד אז מספיק כך שהלחץ האטמוספרי המופעל על הפנים האחרות שלו מספיק כדי לשמור על הכרטיס באיזון מול הזכוכית.
הערות:
הגלויה משמשת רק למניעת שבירת פני המים. במקרה של פיפטה המשמשת בכימיה, פני השטח התחתונים של המים קטנים מספיק כדי לא להיקרע: הנוזל אינו זורם באופן ספונטני.
אנו יכולים אפוא, בניסוי הקודם, להחליף את הגלויה בטול דק שמונע את התפרצות פני המים. ברגע שנשבר משטח המים, אוויר יכול להיכנס למים ולגרום לו לזרום מהזכוכית.
אם אנו מתווים שרטוט של אטומיזר ואם אנו מקבילים לחוויה זו על ידי הכללת אלמנטים חדשים להשוואה והשוואה בין קבוצות אלו, נבין טוב יותר את הבעיה שלנו. כלומר: ההדלפות שלנו.
זו חוויית הזכוכית אליה הוספנו בתרשים זה, כיפה כ"כובע עליון ".
בתוך הזכוכית, אנו מכניסים אלמנט, עם שני חורים קטנים המופרעים על ידי צמר גפן המכיל רק ואקום. זה מייצג את תא האידוי (ריק) ואת הנימי (צמר גפן). במרכז התיבה, עשינו חור קטן מקוטר האלמנט החדש הזה כדי לתאר את זרימת האוויר.
התרשים האחרון משמש כדי להבין מדוע חשוב לסגור את זרימת האוויר כאשר מכסה העליון פתוח ומכאן האינטרס לשמור על הסדין על ידי אלמנט תומך המייצג את בסיס האטומיזר שהוא, דפוק ל מַגָשׁ.
בואו כעת נשרטט את האטומיזר:
בוא ניקח שוב את המקרה של הדליפה הנפוצה ביותר
- כשממלאים. מה קורה ?
כשאתה מסיר את המכסה העליון, אתה יוצר חוסר איזון בין אוויר לנוזל.
לחץ האטמוספרה גדול מזה של הנוזל, חובה לסגור את זרימת האוויר כדי לשמור על "לחץ גב" מתחת למיכל ולשמור על איזון כדי שיהיה לנקבוביות נקבוביות יעילה.
אם זרימת האוויר אינה סגורה, משקל לחץ האוויר על הנוזל יאלץ את הנימים להתמלא בנוזל ללא ריסון מכיוון ששום אילוץ (לחץ מנוגד) לא דוחף לכיוון.
להלן דליפה ראשונה שניתן בקלות להימנע ממנה.
אתה רק צריך לסגור את זרימת האוויר לפני שתסיר את המכסה העליון למילוי המיכל. אם לא מצליחים לעשות זאת, לחלק מהמרסמים הישנים (קלירומייזר או קרטומייזר) אין טבעת שתחסום את זרימת האוויר, התמרון הפשוט ביותר הוא לסגור אותו עם האגודל כדי לשמור על לחץ הפוך, לפני פתח את המיכל, מלא אותו וסגור אותו שוב. לאחר סיום התמרון תוכלו להסיר את האגודל.
מקרה נוסף לנקודה: מרסס שפרק את הבסיס למילוי. מילוי, הברגה אחורה, ואז חבר את זרימת האוויר לפני שאתה מבצע את המרסס בדרך הנכונה. ברגע שהנוזל ירד, אתה מסיר את האצבע.
- האטומיזר שלך מתרוקן לאט בלי לגעת בו, אז מה עליך לעשות?
יתכן שלמרסס שלך יש אטום רע, זה יכול להיות בגלל מיכל סדוק, אטם שאבד או במצב רע. בכל מקרה, זה מפריע במקצת את מאזן הכוחות והנוזל השיורי יצטבר אט אט בבסיס האטומיזר ובסופו של דבר יזלח לברוח דרך חור האוויר (או פיירקס אם זה - זה סדוק).
זה יכול להיות כתוצאה ממילוי ודחיסה לא תקינים בתא שעדיין לא הוקם. פשוט פינו את המיץ העודף על ידי אידוי של כמה טפסים על כוח גבוה יותר, עד שהמיץ יתנדף, ואז חזרו לכוח הוופ הקלאסי שלו, לפני שהוא מגיע ללהיט היבש.
- הדליפה שאנו לא רואים מיד וזה מרעיל את אצבעותינו כשאנחנו מתאפדים.
בדרך כלל זו שלא רואה את עצמה מרעלת אותנו הכי הרבה. זה נובע בעיקר ממיקום נימי הדם. מכיוון שהוא ממלא תפקיד חשוב מאוד בהעברת זרימת הדם ואידויו, אך יש למקם אותו בשיקול דעת בכדי למנוע דליפה.
לכל מרסס יש פורמט משלו, והוא מציע מיקום נימי מדויק. למרות שמיקום זה שונה בכל דגם, על הנימים בכל מקרה בכל הדגמים להכשיל את מעבר הנוזל. כך שהנוזל לא יעבור עד זמן היניקה וההתאיידות.
מה קורה כשאתה מתנדף?
בזמן השאיפה אנו עוברים לאידוי הנוזל. בשלב זה, הנימים ממולאים במיץ כדי לפצות על זה המאדה. מעגל האוויר שומר על איזון מסוים. מכיוון שכל מרסס חייב להיות "מכויל" (מאוזן) כדי לתפקד כראוי.
דוגמה:
ככל שזרימת האוויר סגורה יותר, כך אתה יונק פחות אוויר וההתנגדות תצטרך להיות גבוהה יותר (למשל 1Ω) עם הספק מופעל שיהיה נמוך (כ- 15 / 18W).
לעומת זאת, ככל שזרימת האוויר פתוחה יותר, כך אתה יונק יותר אוויר וההתנגדות חייבת להיות נמוכה יותר (0.3Ω למשל) עם הספק מופעל שיהיה גבוה (מעל 30W במקרה ספציפי זה).
בשתי הדוגמאות הללו, כמות המיץ שתאדה במגע עם ההתנגדות שונה.
אני מפנה את תשומת ליבך לעובדה כי הנימים חייבים לסגור באופן מוחלט את כל הפתח, מכיוון שאם זה לא המקרה, בכל שאיפה, תוכלו לחרוג את הכותנה שלא תוכל לאדות את כל המיץ המאוחסן .
לפיכך, בהדרגה, עם כל שאיפה, הנוזל יפלוש בעדינות למגש המרסס, שיפונה מאוחר יותר וייצור דליפות שאריות אלה.
עלינו להבין את התפקוד הגלובלי הזה לפני שנתמודד עם המקרה האחרון שלנו.
- הצליל הגרגרני שאתה שומע בכל שאיפה, סימן להתנגדות עמוקה.
כפי שהוסבר לעיל בדוגמה האחרונה, יש צורך באיזון הפעלה שיש לכבד במרסס. לא רק בין הנוזל לאטמוספרה, אלא גם בין ערך ההתנגדות, עוצמת הנבירה ופתח זרימות האוויר.
השילוב המושלם יוצר את ההרמוניה הנחוצה לפרופורציה ולפצות על כל צעד.
אם כל המפרקים של המרסס שלך מושלמים, אם לא מופיע סדק בפיירקס ואם הנימים ממוקמים היטב וכו '... תמיד אפשר להסתיים בגרגוריות לא נעימות. אכן, בהתאם לערך ההתנגדות שלכם, יש לבצע התאמות.
- עבור מכלול קונבנציונאלי עם התנגדות קנטלית יחידה, אם ערכו 0.5Ω, הספק המופעל משתנה בטווח (תלוי בפתיחת זרימת האוויר), בין 30 ל 38 וואט בערך. עם זאת, תוכלו להתאדות על הספק של 20 וואט, אך עם כל שאיפה, כמות גדולה של נוזל תעבור דרך הנימי לתא האידוי, אך הכוח המופעל לא יאפשר לכל הנוזל הזה לעבור להתאדות. הצטברות מיץ תתייצב על הצלחת וההתנגדות הקשה תגרגר.
האידוי תוך הערכת הכוח (ביחס להתנגדותו) יסמיג בהדרגה את הנימי ואת ההתנגדות.
- לעומת זאת, אם תפעילו כוח של 50 וולט, ההתנגדות תתייבש במהירות ותיצור מה שנקרא להיט יבש (טעם שרוף). הכותנה שלך כל כך יבשה שהסיבים מתחילים להשחים.
לכן הקפד להתאים נכון את הכוח שלך בהתאם להתקנה וערך ההתנגדות שמתקבל. אם תכניסו 70 וולט לסליל 1.7Ω, לא רק שתחוו את החוויה הכואבת של להיט יבש אלא בנוסף, אתם עלולים להצית את הכותנה שלכם! אם אתה מתאדה במהירות 15W עם סליל כפול עם התנגדות של 0.15Ω, הוא יזרום לכל מקום !!!
בעיית ההדלפות היא תמיד דבר מאוד לא נעים ומבולגן שקל להסתדר בלעדיו, אבל זה לא בלתי נמנע, רק שאלה של איזון. אני מקווה שהדרכה זו תעזור לך לפתור בעיות רבות.
Vape שמח!
Sylvie.I
