Kayfun 4 on väga ilus pihusti, keeruline, kuid võimas, millest ma ei väsi.
A priori võib see kõigi nende tükkidega hirmutav olla, kuid see polnud nii, kui leidsime selle avastamiseks aega. Siiski on oluline teada minimaalselt kompressioonpihustite toimimist ja Kayfun 4 täielikult lahti võtta, et tuvastada võimalikke probleeme, mis võivad tekkida.
Me saame juba tuvastada kolm põhiosa:
– pistik (A)
– pihusti korpus (B)
– paak (C) ülemise korgiga (D)
Selle pihusti eripära on see, et see suudab vähendada või suurendada vedeliku voolu konnektorist rõnga (5) abil, mida nimetatakse "kesksektsiooniks", mis vastupäeva keerates paneb salve (8) või "ülemise sektsiooni" tagasi paigaldama. pistikus A.
Üles minnes surutakse see plaat vastu kella (20) sisemist osa (aurustuskambrit), nii et vedelikku voolab järjest vähem, kuni mahla saabumine on täielikult suletud.
Teades, et õhuvool jääb avatuks ja sellest “mehaanikast” täiesti sõltumatuks.
Pärast kolmekuulist intensiivset kasutamist avastasin mõned puudused, mida püüan tuvastada.
Kõige esimene oli rohujuuretasandil.
Kõikuv põhi:
Selle efekti vähendamiseks keerake lihtsalt kinni kruvi (9), mis hoiab kolme sektsiooni ühendatud, alumist (3), keskmist (5) ja ülemist (8). Olge siiski ettevaatlik, et mitte liiga kõvasti pingutada, sest keskosa peab saama vabalt pöörlema, kuid ilma selle lõtkuta, mis muudab koostu kõikuvaks (rõnga kõrgusel). Nii tehke mõõdukat pingutamist.
Õhuvoolu reguleerimine:
Minu arvates on see alguses pisut piirav, kuid kui see seade on leitud, pole vaja seda puudutada.
Selleks lihtsalt paigaldage pihusti, eemaldage kontaktkruvi (1), et mitte kaotada isolatsiooni (2).
Seejärel pääsete väikese lameda kruvikeerajaga ligi õhu reguleerimise kruvile (13), mis asub õhuvoolu keskosas (14).
Kruvi keerates/lahti keerates asetseb see nii, et see enam-vähem blokeerib keskse õhuvooludetaili augud, mis asuvad selle kuusnurkses osas. Seejärel imege pihusti sisse, et kontrollida oma imemise täpsust võrreldes teie sooviga. Kui olete oma krohvi õhus leidnud, keerake osa (1) (kontaktkruvi 510) lihtsalt isolatsiooniga tagasi.
Kontaktvedru:
See kevad kipub üsna kergesti määrduma ja põhjustab kontakti kadu. Rõngaga (5) kergelt manipuleerides, sel vedru puhastades või venitades kontakt taastub.
Lisaks osutub mõne kasti puhul vedru materjal ebasobivaks (koosteväärtuste ebastabiilsus või kontakti puudumine jne). Kui märkate sellist probleemi, peate selle välja vahetama, asendades selle eraldi müüdava kullatud vedruga.
Paagi täitmiseks:
Kella seest:
Kellukese (26) koos paagiga lahti keeramiseks peab plaat (17) (pihusti põhi) olema täiesti tasaselt vastu konnektori (8) ülemist osa (seetõttu on rõngas (5) keeratud selle aja peale. ). Selles konfiguratsioonis vedelik voolab, mistõttu peate selle lahti keeramiseks asetama pihusti tagurpidi. Seejärel keerake lihtsalt kella alust vastupäeva.
Sellel tasemel kruvimise/lahti keeramise "väike mäng" ei paista alati esimestel kordadel silma, kuid väikese kruvikeeraja keskosa õhuvooluavasse pistades on teil üsna lihtne haare, ilma sundimata ja kasutamata. latekskinnas.
Kui paak on kella seestpoolt täidetud, asendate selle. Alati tagurpidi, katkestage e-vedeliku saabumine enne pihusti tagurpidi pööramist, keerates rõnga (5) lahti, kuni tunnete peatust. Vedeliku saabumine on suletud, võite pihusti tagasi panna, oodata, kuni kõik stabiliseerub (2 sekundit) ja lõpuks avada mahla saabumine rõngast keerates. Näeme, et paagis tõusevad mullid ja leket ei ilmne. Pärast paari püüdmist on kruntimine tehtud.
Ülemise korgi järgi:
Kõigepealt lõikad rõnga (5) lahti keerates ära e-vedeliku saabumise. Seejärel avad ülemise korgi, täidad, siis sulged pihusti ja lõpuks saad rõngast tagasi keerates (päripäeva) avada mahla saabumise.
E-vedeliku leke:
See juhtub siis, kui täitmisprotsessi ei peeta kinni.
Mul on lekkeid olnud ka universaalse pistiku sektsioonide paljude manipulatsioonide tõttu. Minu õhuvoolu reguleerimiskruvi (13) libises aeglaselt keskosa (14) küljest lahti. Ületades takistas see pihusti korpuses asuva aluse (17) surumist täielikult vastu konnektori ülemist osa (8). See põhjustas lekkeid.
Alamohm:
See pihusti on ette nähtud töötama madala takistuse väärtustega (alla 1 oomi), kuid selleks peate ostma sobiva komplekti (ei kuulu pihustiga kaasa), kuna pihusti põhiisolatsioon ei toeta seda väga madalad väärtused (ja sellest tulenev kuumenemine) ja kipuvad deformeeruma (vt sulamine). Ma maksin selle eest:
Ostsin suboomi komplekti ja minu üllatuseks näeb keskne õhuvoolu osa (14) välja identne pihustiga kaasas olevaga. No ei! Kuna ma ei saanud selle sisse reguleerimiskruvi panna, kuna sees polnud keerme. Teisest küljest tundub isolatsioon tugevam kui eelmine.
Jällegi, mis puudutab vedru, siis kahju, et seda isolaatorit pihustiga kaasas ei ole, sest need pole tegelikult valikud, vaid vajadus, et saaks normaalselt töötada alamohmis (mis on algselt plaanitud) ja mis tahes tüüpi modidega.
Liigume edasi muudatuste juurde:
Üks takisti Kanthal 0.3, 3 mm läbimõõduga toel, kaheksa pöördega kokku 1.6 Ω
Topelttakistus Kanthal 0.3, 1.8 mm läbimõõduga toel, iga seitsme pöördega kokku 0.6 Ω
Ärge unustage takistid korralikult uuesti kokku panna, et vältida lühise ohtu, sest plaadil on tõesti vähe ruumi.
Ärge unustage ka üleliigset kantaali lõigata nii, et see ei ulatuks kruvide vahelt välja ja et see ei puudutaks kinnitusrõnga servi.
