Kayfun 4 er en meget smuk forstøver, kompleks men kraftfuld, som jeg aldrig bliver træt af.
A priori kunne det være skræmmende med alle disse stykker, men det er det ikke, da vi tog os tid til at opdage det. Det er dog vigtigt at kende et minimum af driften af kompressionsforstøvere og at skille Kayfun 4 helt ad for at kunne identificere de potentielle problemer, der kan opstå.
Vi kan allerede nu identificere de tre hoveddele:
– stikket (A)
– Forstøverens krop (B)
– tanken (C) med topdækslet (D)
Denne forstøver har den særlige egenskab, at den er i stand til at mindske eller øge strømmen af væske fra konnektoren ved hjælp af en ring (5) kaldet "den centrale sektion", som ved at dreje mod uret gør det muligt at genmontere bakken (8) eller " topsektion” i stik A.
Når man går op, presses denne tallerken mod den indvendige del af klokken (20) (fordampningskammeret), så der strømmer mindre og mindre væske, indtil saftens ankomst er helt lukket.
Velvidende, at luftstrømmen forbliver åben og fuldstændig uafhængig af denne "mekanik".
Efter tre måneders intensiv brug stødte jeg på nogle ulemper, som jeg vil forsøge at identificere.
Den allerførste var på græsrodsniveau.
Den vaklende base:
For at reducere denne effekt skal du blot stramme skruen (9), som holder de tre sektioner forbundet, nedre (3), central (5) og øvre (8). Pas alligevel på ikke at spænde for hårdt, da den centrale sektion skal kunne dreje frit, men uden dette spil, som gør samlingen vaklende (i niveau med ringen). Så gør en moderat opstramning.
Luftstrømsjustering:
Jeg synes det er en smule begrænsende i starten, men når først denne indstilling er fundet, er der ingen grund til at røre ved den.
For at gøre dette skal du blot montere din forstøver, fjerne din kontaktskrue (1) og passe på ikke at miste isoleringen (2).
Derefter kommer du med en lille flad skruetrækker til luftjusteringsskruen (13), som er placeret i det centrale luftstrømsstykke (14).
Når du skruer/skruer denne skrue af, er den placeret på en sådan måde, at den mere eller mindre blokerer hullerne i det centrale luftstrømsstykke, som er placeret i den sekskantede del af denne. Derefter suger du forstøveren ind for at kontrollere nøjagtigheden af dit sug sammenlignet med dit ønske. Når du har fundet din pudsning i luft, skruer du blot delen (1) (kontaktskrue 510) på igen med isoleringen.
Kontaktfjederen:
Denne fjeder har tendens til at blive snavset ret let og forårsager kontakttab. Ved let at manipulere ringen (5), rense eller strække denne fjeder, vender kontakten tilbage.
Derudover viser sig fjedermaterialet med nogle kasser at være uegnet (ustabilitet af samlingsværdier eller mangel på kontakt osv.). Hvis du bemærker et sådant problem, bliver du nødt til at ændre det ved at erstatte det med en guldbelagt fjeder, der sælges separat.
Sådan fylder du tanken:
Inde fra klokken:
For at skrue din klokke (26) af med dens tank, skal pladen (17) (basen af forstøveren) presses perfekt mod den øverste del af stikket (8) (derfor er ringen (5) skruet fast til det tidspunkt ). I denne konfiguration flyder væsken, hvorfor du skal placere forstøveren på hovedet for at skrue den af. Drej derefter bunden af din klokke mod uret.
Den "lille leg" med at skrue/skrue af på dette niveau er ikke altid indlysende de første gange, men ved at stikke en lille skruetrækker ind i luftstrømshullet i den centrale del, vil du have et ret nemt greb, uden at tvinge og uden at skulle bruge en latexhandske.
Når tanken er fyldt fra indersiden af klokken, udskifter du den. Altid på hovedet, afbryd ankomsten af e-væsken, før du vender din forstøver på hovedet ved at skrue ringen af (5), indtil du mærker "stoppet". Ankomsten af væsken, der lukkes, kan du sætte forstøveren tilbage, vente på, at alt har stabiliseret sig (2 sekunder) og til sidst åbne ankomsten af saften ved at skrue ringen. Vi ser boblerne gå op i tanken og ingen lækage viser sig. Efter et par aspirationer er primingen færdig.
Ved topkappen:
Først og fremmest afskærer du ankomsten af e-væsken ved at skrue ringen af (5). Så åbner du tophætten, fylder, lukker derefter forstøveren og til sidst kan du åbne juicens ankomst ved at skrue ringen tilbage (med uret).
E-væske lækage:
Dette sker, når påfyldningsprocessen ikke overholdes.
Jeg har også haft utætheder på grund af de mange manipulationer af sektionerne af det universelle stik. Min luftstrømsjusteringsskrue (13) gled langsomt af midterstykket (14). Ved at overskride denne forhindrede bunden (17), der er placeret i forstøverens krop, i at trykke fuldstændigt mod den øverste sektion (8) af forbindelsen. Dette forårsagede lækager.
Subohm:
Denne forstøver er designet til at arbejde med lave modstandsværdier (under 1 ohm), men til det skal du købe et passende sæt (medfølger ikke med forstøveren), fordi forstøverens grundlæggende isolering ikke understøtter det meget lave værdier (og derfor den resulterende opvarmning) og har tendens til at deformeres (se smelte). Jeg har betalt for det:
Jeg købte subohm-sættet, og til min overraskelse ser det centrale luftstrømsstykke (14) ud identisk med det, der fulgte med forstøveren. Altså nej ! Da jeg ikke kunne indsætte justeringsskruen i den, fordi der ikke var noget gevind indeni. Til gengæld virker isoleringen mere robust end den forrige.
Igen, hvad angår foråret, så synd at denne isolator ikke leveres med forstøveren, fordi de ikke rigtig er muligheder, men en nødvendighed for at kunne fungere normalt i subohm (som oprindeligt er planlagt) og på enhver type mod.
Lad os gå videre til redigeringerne:
En enkelt modstand i Kanthal 0.3, på en 3 mm diameter støtte, med otte vindinger for i alt 1.6 Ω
Dobbelt modstand i Kanthal 0.3, på en 1.8 mm diameter støtte, med syv omdrejninger hver for i alt 0.6 Ω
Husk at samle modstandene godt igen for at undgå risikoen for kortslutning, fordi pladsen på pladen er virkelig begrænset.
Husk også at skære den overskydende kanthal til, så den ikke stikker ud af skruerne, og at den ikke rører kanterne på holderingen.
